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为什么现在的汉服很多都是明朝服饰?明代的服饰有多好看?

大明王朝冕服(衮冕)是明代皇帝、皇太子及亲王、世子、郡王的礼服和祭服,其中皇帝冕服的等级最高,用于祭祀天地、宗庙、社稷、先农及登极、正旦、冬至、圣节、册拜等重大礼仪场合。明代皇帝冕服制定于洪武元年,在洪武十六年、二十四年(按《明实录》记载)、永乐三年又数次修订。嘉靖八年,明世宗对皇帝冕服做了较大修改,形成明代冕服的最终款式。本文仅以使用时间最长、较有代表性的永乐三年所定冕服为例进行说明。

为什么现在的汉服很多都是明朝服饰?明代的服饰有多好看?

为什么现在的汉服很多都是明朝服饰?明代的服饰有多好看?

又称平天冠,由綖(yán)板、旒(liú)、冠武、玉簪等组成。綖板用桐木制作,前圆(略呈弧形)后方,覆绮于外,上(表)为玄色,下(里)为红色。长合周尺二尺四寸(约55.4厘米),宽一尺二寸(约27.7厘米),前后各垂十二旒。旒以五彩丝线为缫(zǎo,同藻),每旒穿有赤、白、青、黄、黑五色玉珠十二颗,缫上有结(称为“就”)使玉珠之间相隔一定距离。綖板下为长条形玉衡,用以承托綖板并固定在冠武上。玉衡两端垂充耳一对,充耳用玄紞(dǎn,丝线)系黈纩(tǒukuàng,明代指黄色玉珠)和白玉瑱(tiàn,玉珠)各一颗。冠武是冠的主体部分,圆筒形,用竹丝编成胎,再冒以皁(zào,黑色)纱。冠武上饰长方形金池一对(前后各一)、葵花形金簪纽一对、缨纽二对及金条(条状金饰)若干。朱缨从冠武两侧缨纽处向外穿出,系结并虚悬于颔下。玉簪自右向左插在冠武的金簪纽内,簪首呈正方形。另有朱纮(hóng)一根,一端系在冠武左侧玉簪(簪脚)上,再从颔下绕至冠武右侧,仍系于玉簪(簪首)上,余端下垂。

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冕(参考《中东宫冠服》绘制)

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玄衣

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皇帝冕服上衣用玄色,故称玄衣,交领、大袖,领、袖、衣襟等处施本色缘边。明代冕服继承了传统的十二章纹饰,玄衣上织日、月、龙、星辰、山、火、华虫、宗彝(yí)八章。日月皆圆形,日纹红色,在左肩,月纹白色,在右肩。龙在两臂,均为升龙。星辰在背,用五颗小圆星,五色。山在星辰之下,为并列的五座山峰。火、华虫、宗彝在两袖,每种纹样各用三个,竖行排列。火为红色火焰,在上;华虫形似锦鸡,五彩羽,红腹,居中;宗彝在下。宗彝是敞口杯形祭器,用一对,上饰虎、蜼(wěi,长尾猴),虎尾较短,蜼尾较长,左袖宗彝饰虎纹,右袖宗彝饰蜼纹。

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纁裳(xūncháng)

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冕服下裳用纁色,故称纁裳,分为前后两片,前片三幅,后片四幅,共裳腰。因裳幅均为正幅(长方形),需要在每幅上折叠出褶子(称为“襞积”),使裳腰与人体腰围相适。裳前后片的两侧及底边施本色缘边,侧边之缘称为綼(bì),底边之缘称为裼(xī,同緆)。纁裳上织藻、粉米、黼(fǔ)、黻(fú)四章,各用一对,排成两行,列于裳前片左右。藻为盘绕的绿色水草;粉米为白色米粒,排列成圆形;黼为斧形,青色或黑色,白刃,有柄;黻为两“弓”相背组成的图案。

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玄衣(参考《中东宫冠服》绘制)

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纁裳(参考《中东宫冠服》绘制)

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中单、蔽膝(bìxī)、大带

为什么现在的汉服很多都是明朝服饰?明代的服饰有多好看?

冕服中单用素纱制作,交领,大袖,领、袖、衣襟均施青色缘边,领部织黻纹十三个。蔽膝为纁色,上宽一尺,下宽二尺,长三尺,本色缘,缘的接缝中饰有五彩绦(称为“紃xún”)。蔽膝上织藻、粉米、黼、黻四章,各用一对,分两行排列,另缀一对玉钩,用以悬挂。大带由束腰部分和垂带部分组成,束腰部分以纽襻扣纽系,并缀有假结及耳。大带朝外一面为白色,朝内一面为红色,腰和垂都有缘边,也称为綼,腰及结、耳之綼为红色,垂之綼为绿色。在大带结、耳处系有长丝带,称纽约,用素色。值得注意的是,永乐三年所定冕服制度中,取消了革带,直到嘉靖时期才重新使用。

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中单(参考《中东宫冠服》绘制)

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蔽膝、大带(参考《中东宫冠服》绘制)

玉佩、小绶(shòu)、大绶

玉佩又称“(玉)玎珰”,为两组,每组有:珩(héng)一件,顶部有一孔系金钩一个,底部有五孔系玉珠五串;瑀(yǔ)一件,在珩之下,上下各三孔,与中间三串玉珠相连;琚(jū)一对,在瑀左右,瑑(zhuàn,雕刻)云纹并描金,与两侧玉珠串相连;玉花一件,在瑀之下,与中间三串玉珠相连;玉滴一对,形似水滴,系于玉花底部左右两串玉珠的末端;璜(huáng)一对,形似玉璧之半,瑑云纹并描金,分别系于琚底部玉珠串的末端;冲牙一件,与珩外形相似,系于玉花底部正中一串玉珠的末端。珩、瑀、玉花、冲牙皆瑑龙纹并描金。行动时,冲牙与玉滴、璜相触,发出清脆的声音。玉佩下有小绶一对,长条形,其颜色、纹样与大绶相同。大绶为长方形,用黄、白、赤、玄、缥(piǎo,淡青)、绿六彩织成,上部为菱形纹,下部为竖条纹,用纁色织物衬里。大绶上垂有织带六条,也叫小绶(与玉佩小绶非一物),颜色与大绶六彩同,分成三组编结并悬挂玉环三枚,环上饰龙纹。

蔽膝、大带(参考《中东宫冠服》绘制)

袜、舄(xì)、玉圭

冕服用赤袜、赤舄。赤舄形似靴,舄首做成如意云头状,饰以黄绦缘,并缀黑色缨结,鞋帮用黑色缘边。玉圭长一尺二寸(周尺),顶部尖锐,底端平直,圭身刻山纹四个,下部套黄绮。另有玉圭袋用来装纳玉圭,袋身外形、大小和玉圭相似,饰金龙纹,底部有盖。

赤舄、赤袜(参考《中东宫冠服》绘制)

玉圭袋、玉圭(参考《中东宫冠服》绘制)

《明实录》记载,洪武元年正月,明太祖服衮冕在南郊祭祀天地,定国号为大明,建元洪武。二月,翰林学士陶安等认为,古代天子有五冕,祭天地、宗庙、社稷及诸神时各用相应的冕服,因此奏请按古礼制作,明太祖则认为五冕礼太繁,规定祭天地、宗庙服衮冕,社稷等祀服通天冠、绛纱袍,其余不用。十一月,明太祖下诏,令礼官与儒臣正式议定冠服之制。嘉靖时期,经过“大礼议”之争并取得胜利的明世宗,开始对祭礼与服制进行大规模的修改与创新,其中就包括皇帝冕服制度的调整,相关的文字与图像在《大明会典》中有详细记录。上世纪50年代发掘明神宗定陵时,出土了部分冕服实物,为研究明代冕服制度提供了极为宝贵的文物资料。

大明王朝,是中国市民气息最浓厚的一个朝代。从现今流传的明代文学作品和历史记载中,可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。

在中国

传统文化的浸染下,中国古代女子的美容,十分强调含蓄,重视内在修养,“浓纤得衷,修短合度”一直成为美容的典范。

明代虽然审美观已较为宽泛,但中和、适度的美还是最受推崇。在体型上,“丰肉微骨”再次受到重视。

明代开始,扣子大量运用,材质有金属、玉石等。有扣的对襟长衫,是明代妇女的常服。

另一女子常服,上着大襟短袄,下穿马面裙,裙身中间有一宽条,类似“蔽膝”的演变,腰部多加细褶,后来褶子越来越多。

汉服发展到明代,最突出的特点,是以前襟的纽扣,代替了带结。但是,扣了主要用在礼服上,常服很少使用,明末普及。

纽扣,并非源自明代,从元蒙时代的辫线袄子腰围部分,就有钉纽扣的形式,纽扣应当源自中国少数民族,明代开始流行。

明代女服,与唐代相比,衣裙比例明显倒置,。由于明代中后期,气候变冷,一年中寒冷的时间比较长,于是上衣逐渐变长至膝盖,裙子也不可能再束于上衣之外,而是被上衣遮盖,此即“袄裙”。

明代汉服的中衣,还有一种类似今天的立领,由扣子扣住。

明代女子的妆容,一改唐代那种上翘羽毛状的眉形,转而推崇细长弯月状的翠眉,化妆在精细上着眼,强调“面如凝脂,眼如点漆,眉黛烟青”。

脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂,显得温婉秀美。这些特点从当时的后宫画像可以看出,画上的女子在化妆上,大多没有规律可循,一般是淡搽胭脂,点朱唇,再根据各人的脸形、眼睛,来画眉毛,温顺、稳重而决不浓妆艳抹。

明代女服的上衣,是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样:女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。

下裳在明初,用色偏向浅淡,崇祯时期提倡白色裙,裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅,明末时,发展为八幅、十幅。

裙腰加褶,一直十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究,有一种“彩条裙”,选各种颜色的绸缎,每条色缎上,绣出花鸟纹饰,带边镶以金线,可成为独立的条带。将数条这样的不同彩条,拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,名“凤尾裙”。有的还将整块缎料,用手工做成细褶纹,名“百褶裙”。还有一种二十四褶裙,名“玉裙”。

帔子,出现在南北朝,隋唐时得此名,宋代列入礼服。

明代帔子普遍流行,形状宛如一条长长的彩色挂带,宽三寸二分,长五尺七寸,绕过脖颈,披挂在胸前,两头下端连接,垂有金或玉的坠子,由于其形美如彩霞,故名“霞帔”。

明代褙子的纹样,与霞帔在品级差别上基本相同,只是八、九品命妇,用团花,不用缠枝花。

明代穿用褙子的面很广。按身份来分,有两种类型:

贵族作为礼服,为合领大袖对襟形式;

平民作为常服,用直领小袖对襟形式。

明代汉服的另一个特色,是襟上佩饰物,并且十分醒目,都是金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的,叫“坠领”,系在前襟的,叫“七事”,走起路来有响声的,叫“禁步”。这些佩饰,统称“杂佩”。

另有一种特别的佩饰,在一条金链上,以环相连挂着四件小物:镊子、牙签、耳挖(挖耳勺)、小刀,均是妇女的生活实用品。

由此可见,饰物最早的功用,是为了日常生活的实用目的,随后才演变为装饰和修饰的功效。

《明会典》是明代官修的一部典章制度书,其中记录了贵族女装用料,均为“各色丝绫罗纱随用”。

而平民女服用料,即便是礼服,也限用紫色粗布,并禁止用金绣,袍衫也只限用紫色、绿色、桃红色等浅淡的颜色,禁止使用大红、鸦青、明黄等色。明洪武十四年还规定,商贾之家,只能用绢布制装,农家可以使用紬纱和绢布。劳动大众只许用褐色。

明代不同阶层的服装面料,有严格的规定,但是从现存的明代书画作品中,我们也可以看到女性服饰的华美。明代的贵妇多穿红色大袖袍,一般妇女平日常穿短衫长裙,腰上系绸带,裙子宽大,样式很多,像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

明朝因皇帝姓朱,以朱为正色,又因《论语》有“恶紫之夺朱也”,紫色自官服中废除不用。

明代官服中,最有特色的,是用“补子”表示品级。

补子,是一块约40~50厘米见方的绸料,织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。文官的补子用鸟,武官用走兽,各分九等。

平常穿的圆领袍衫,则凭衣服长短和袖子大小,来区分身份,长、大者,为尊。

明代女子习惯在裙子外,罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔,是明代妇女的礼服,是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服装。整个冠上缀着龙凤,搭配霞帔一起穿。

除了之前受到元蒙影响,明末,由于满清八旗兵的甲衣和海外输入的影响,因此,明末开始,扣子逐渐在领边和襟边普遍使用。

明代普通百姓的服装,或长、或短、或衫、或裙,基本上承袭了旧传统,且品种十分丰富。平民妻女,只能衣紫、绿、桃红等色,明代男子一律蓄发挽髻、着宽衣长袍、穿长筒袜、浅面鞋。

明代的腰带,多束于胯部,而不在腰,用细纽悬于衣肋间。

明代男子多穿青布直裰,头戴四方平定巾,平民穿短衣,裹头巾。

四方平定巾之前,还有一种六瓣,或八瓣布片缝合的小帽,很象剖成半边的西瓜,名“六合一统帽”,也称六合巾、“小帽”,多用六片罗帛拼成,相传为明太祖所制。《枣林杂俎》:“清时小帽,俗呼•瓜皮帽’,不知其来已久矣。瓜皮帽或即六合巾,明太祖所制,在四方平定巾之前。”即取“六合一统”之意,故名。取意安定和睦,天下归一。因为在政治上有一定象征意义,故也是由政府规定令全国通行的帽式,通常多用于市民百姓,而官吏家居时也常戴。此帽本来是仆役所戴,但是因为戴起来方便,所以就流行起来,这就是清朝“瓜皮帽”的前身。

明代帝后百官服制:

冕服:从宋代起,皇帝几乎只穿一种冕服。

朝服:通天冠服、皮弁服、朝服等。

公服:百官的正式办公服均用到它。

常服:恢复唐宋时代的常服系统。

褘衣:为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。

翟衣:为皇后的第二礼服。

礼服:品官命妇的大礼服。

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