1. 比例式服装裁剪法
一、第一种方法：原型裁剪法
原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。
二、第二种方法：比例分配裁剪法
比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。
2. 比例式裁剪法的概念
服装制版原型法与比例裁剪法都属于平面裁剪。
两种方法实用性分析如下：一、原型法 原型制版是一种国外引进的一种方法，在80年代初期，日本原型被求知若渴的中国学者引入中国，几乎统治了国内所有的高等院校的服装结构设计课堂，这主要是因为传统的比例裁剪由于系统性和科学性不够强，难以登上大雅之堂，不如原型法操作那样灵活、直观，而日本体型与国内的体型相差不多，也顺理成章成了占据中国高校课堂的理由。（近年来国内也有人推出了自己的原型，但应用的范围相对狭窄的多）诚然，原型也有不足之处，例如我们在应用时，都离不开原型板，这其实在给我们带来方便的同时也带来更大的不便：我们总不能走到哪里都要带着那些原型板。
二、比例裁剪 传统的比例裁剪是一种比较大众化的一种服装裁剪的方法。它以简单、灵活、速度快而受到一般裁剪爱好者的欢迎。但是，它也存在着诸多缺点。例如，它对经验的依赖很强，在精确程度方面以及女装转板的结构设计的灵活性方面也有一定的欠缺。在改革开放初期，中国服装技术领域除了短寸方法，也只有传统的比例裁剪法可供选择，可以说处在一段蛮荒的时期。
3. 比例服装图片
开服装店，想要赚钱就是控制好压货，因为做过服装的人都知道，前期赚的钱是把货品成本收回来，只有后期卖的才是真正赚的钱。好多人做了几年服装，钱没有赚到，赚了一仓库库存，现金流周转不动生意就做不下去。
现在服装行业的毛利润也就40多，还要房租和营业员开支，所以净利润也就35左右，所以当你有35%的压货基本是没有钱赚，但是也亏不了钱，想要赚钱必须把库存比例压下来，库存越少赚的越多，所以以前毛利高时压点货也没事，现在毛利低了到后来只能亏本卖货把货变成现金。
现在的服装行业受T宝的影响，利润和以前已经不能比了，以前有50%的库存都不会亏本，但是现在要有50%库存基本你已经做不下去了。所以现在做服装必须控制在30%之内的库存比，当库存比高于这个比例时，你应该要想办法先消化库存。
4. 比例服装款式图手绘
方法/步骤1:
人体动态：通过一个分隔步骤将人定为十个头高，拉长人物比例。找出辅助线。最重要的是人体重心线。
方法/步骤2:
找出这几条线的宽度，肩是1.5个头长，腰1个头长，胯比肩窄一点。
然后连接这几个宽度点画好人体的基本动态线。
方法/步骤3:
着装：画好人体之后根据模特图和人体着装，也是从上往下画，先画好衣服，领口和袖口的关系要注意还有露腰的位置。
方法/步骤4:
先上肤色：用马克笔先铺一遍比较浅的颜色，注意留白，然后在叠加深色，关节肌肉的转折处。
方法/步骤5:
衣服上色，人物造型完善
5. 比例法服装裁剪公式
比例裁剪法
什么叫比例裁剪法,什么是比例裁剪法，比例裁剪法
比例裁剪法又被称为直打法。比例裁剪法就是选定人体的某些部位作为基准部位。以经验和数学的方法将服装裁剪中所需要的尺寸数据。归纳为一些包含基准部位尺寸的比例公式——一定比例乘以基准部位尺寸。再加减一个调整数。用求得的数据直接定寸裁剪纸样。如以1/4胸围十1厘米计算服装的胸围。
1.5/10胸围十4厘米计算服装的胸宽等。比例法根据所选定的基准部位、基准部位的多少以及常用的比例。可以分为胸度法、定 寸法和短寸法等。胸度法就是主要以胸围尺寸为基准。裁剪中所需的尺寸大都按一定比例形 式的胸围尺寸推算而得。胸度法按照比例形式。
又可以分为三分法、四分法、六分法、八分法和十分法等。胸度法要求测量的数据少。制图快捷。但对一些特殊体型的服装适应较差。定寸法又称为“直接注寸裁剪法”。它几乎完全凭经验直接确定裁剪中所涉及的尺寸数据。甚至 很少采用公式。这就要求裁剪者有丰富的实践经验。初学者不易掌握。短寸法又叫实寸法。是选取人体多个部位进行尺寸测量。然后根据服 装款式将测得的数据稍作调整。按所得数据进 行裁剪。这种方法测量尺寸多。
但是适合于单 件服装的裁制。合体性强。我们虽然将比例裁剪法分为以上三类。但并不是说它们是相对孤立的。它们可以根据需 要相互结合。灵活运用。1/4胸围+1cm一般衣服分四片。4分之一指的是单块纸样。加一公分一般是前片。因为女人前胸比后背的围度要大。你这些问题是比较专业。但在一个版型师来看是很基础的东西。
比例裁剪法-比例裁剪法就是选定人体的某些部位作为基准部位。以经验和数学的方法将服装裁剪中所需要的尺寸数据。
6. 比例服装设计
那要看棉占的比例，如果聚酯纤维的比例比较大，一般常见的混纺纱就那么几个比例：棉：聚酯20:80、30:70、35:65、50:50、65:35：70:30、80:20等。
如果聚酯纤维含量大的话，一般不会起皱的，要知道聚酯纤维最大的特点之一就：耐褶皱7. 服装裁剪比例尺的用法
1、首先，使用天正cad开启需要剪裁轴线的轴网图纸，在左侧天正工具栏中，点击轴网柱子，剪裁轴网。
2、系统会进入到轴网的添加命令，首先需要点击参考的轴线，轴线一般分为四类，左进、右进、上开、下开，选择类型相同的轴线作为参照即可。
3、完成参考轴线的绘制以后，就需要设置新轴线的属性，系统会在命令栏弹出提示选项，选择新轴线是否为附加轴线，以及是否重新编号轴网即可。
4、完成新轴线的设置后，就可以移动鼠标放置新的轴线，也可以在命令栏中输入距离，精准放置新轴线。
5、在命令栏输入新轴线的间距后，按下空格键确定，系统就会自动按照鼠标当前的位置方向，输出新的轴线。
6、完成轴网中轴线的添加后，就可以看到新轴线出现，利用标注工具或者测量工具进行测量，即可标注轴线距离，可以看到新轴线就是设置的3000
8. 比例服是什么意思
干部服是指中国共产党和国家机关、企事业单位中担任领导职务的干部所穿着的制服。干部服的设计风格简洁大方，颜色以深色为主，通常为黑色或深蓝色，也有部分单位采用灰色或深绿色。干部服的款式和颜色都有一定的规定，不同级别的干部穿着的干部服也有所不同。干部服的穿着是一种职业形象的展示，也是一种职业道德的体现。
9. 比例的服装
衣服1比1意思是该衣服是高仿的，不是正品衣服。
高仿是指根据仿制对象的原有外形、材质、功能所仿制出来的仿冒品。高仿作为一个术语常用在仿制生产技术壁垒较低的高端消费品上，比如仿制皮具、手袋、眼镜等一些国际大牌奢侈品。
高仿不仅是复制了正品的外形等主要或全部要素，同时也会保留正品的品牌标识，所以说高仿商品实际上是高度仿真的假冒商品。
10. 比例服装效果图
我来回答你，对于专业的服装打版人员这些确实是最基础的问题，我还是以胸围来举例说明吧
比如胸围是88，这个是测量的全胸围，我们在打样的时候前片只打1/4片（一件衣服由4片组成，两个前片，两个后片，都是对称的），所以要88/4=22。
后面的基数+1，一般是在前胸围+1，为23，如果把身体分为前后两半，你会发现女性前胸围要突出，要比后胸围大，所以前片要+1，但如果前片+1的话，做完后整个尺寸就加大2CM了，所以在后胸围上要-1，为21，形成互补，那么成衣后的尺寸还是44*2=88，这样就更适合女性的体型。
但并不是所有的衣服都有加减这个基数的，男士服装，特别是宽松的服装就不多，直接88/4就可以了，后片也一样，要看款式来打样的，只要整体做完后总的尺寸保持88不变
同样道理，如果胸围的尺寸给你是44，半胸围的话，公式就是44/2结果还是22，都是很灵活的。