1. 清代服饰搭配技巧有哪些
因为距现在比较近，历史明晰，样式比较规范。
有些电视剧里的官服，也不知道朝代，也不了解历史，就瞎做一通，难免看着不和谐。因为距现在比较近，历史明晰，样式比较规范。近年来，书籍影视化成为一种浪潮。除了一些现代连续剧之外，清宫剧也借着书籍改编的热潮火了一把，从杨幂扮演的穿越剧《宫》开始，观众的眼球似乎被这全新题材深深吸引。在欣赏历史人物的爱恨情仇之外，大家不由得对真实的历史史实产生了极大兴趣。从而进行深入研究，其中，被现代女性争议最大的一点，就是清宫戏中女子的穿着打扮。那么真实历史上的清朝女子，穿着打扮真的如电视
2. 清代服饰的名称
明代服饰特点
【明代】头戴乌纱帽，盘领袍，背有补子装饰，旁有插摆，即袍上挂全幅缯角，唐时谓之燕尾，明代则曰插摆，戴臣兔儿，领饰扣，穿比甲妇女，领饰扣，披云肩，长裙腰系大带，此为明代贵族妇女，地主家中奴婢们所穿便服，以履前头饰，福字装饰命名的履式从式样上看，肥阔端正，古朴吉样。
清代服饰特点
【清代】夏朝服，披领及袖俱用石青色加片金沿，两肩前后正龙各一，腰帷行龙四，中有襞，裳行龙爪，披领行龙二，袖端正龙各一，下幅八宝平水，头戴翎冠，颈饰朝珠，内着蟒袍，外加衫服，开衩内露的是衬衫，镶滚边长袄，低领袄衫多为圆领，右对襟，琵琶襟、衽大襟，扣襻系结，高髻，花钗，身穿对襟外衣，或水田衣，长裙的上层妇女
3. 清朝服饰搭配
《红楼梦》是我国文学史上一个非常有名的古典名著，融入了曹雪芹先生一生的心血，东西方的学者对此书都有着非常高的评价，认为其是我国古代文明的象征和代表，是一个光彩夺目的艺术瑰宝。《红楼梦》除了具有很高的文学艺术价值外，还有着非常高的社会价值，对我国古代人民的生活方式、社会结构、道德伦理、人际关系、民俗风情、庭院建筑、饮食生活、诗词等方面的内容都进行了详细的描述，在对人物服饰进行描述的过程中，不管是常服、礼服还是家居服，都进行了非常细致的描述，在表现传统文化的艺术价值和人文价值方面有着非常重要的意义。
一 《红楼梦》中清代服饰的颜色特征
王熙凤在《红楼梦》中，是一个出场率非常高的角色，在对王熙凤的服饰进行描述的过程中，作者进行了深入的刻画，首先在《贾雨村夤缘复旧职 林黛玉抛父进京都》中，对王熙凤进行了深刻的描述：
“项上戴着赤金盘螭璎珞圈;裙边系着豆绿宫绦，双衡比目玫瑰佩;身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂;下着翡翠撒花洋绉裙。”
通过对王熙凤服饰的描述，很容易地显示出王熙凤是个当家的人。在《贾宝玉初试云雨情 刘姥姥一进荣国府》中，描述了刘姥姥初次看到王熙凤时的服饰打扮：
“穿着桃红撒花袄，石青刻丝灰鼠披风，大红洋绉银鼠皮裙，粉光脂艳……”
通过这些色彩进行搭配，不仅显示出了人物的娇媚和高贵，同时也显示出了王熙凤身为“当家人”富贵的姿态，很好地表现出了清代服饰的内涵，在文章第三次对王熙凤进行描写是《苦尤娘赚入大观园 酸凤姐大闹宁国府》这段文字中，对王熙凤这样描写到：
“尤二姐一看，只见头上皆是素白银器，身上月白缎袄，青缎披风，白绫素裙……”
通过对王熙凤服饰的描写，显示出了王熙凤的险恶和杀机，诉说这贾琏“背亲私娶”、“违旨背亲”、“停妻再娶”、“国孝家孝”四个罪状。在对王熙凤的服饰进行描述的过程中，前两次都是穿的红色。在“阴阳五行学说”的影响下，我国古代把红、青、白皂、黄称为正色，是专门给官宦人家和贵族使用的，普通的老百姓只职能穿间色，可以说，清代受到这种腐蚀观念的影响也是非常大的。在《红楼梦》中，对服饰色彩的描写非常多，其中“红色”是描写最多的一种颜色，可以说是《红楼梦》的一个焦点。曹雪芹也是一个把“红”字运用到了极致。在整部《红楼梦》中，几乎使用了各种各样的红色，比如桃红、猩红、水红、紫红、银红、玫瑰红、石榴红、牙牌红、海棠红等。在整部小说中，红色的出现频率非常的高，各种用红、爱红、穿红、戴红的人非常的多，可以说，红色正逐渐成为一种时尚和流行，作者对小说中人物的色彩也有了非常生动的描写。红色作为清朝一种比较流行的颜色，作为一种流行的色彩，红色是清朝贵族衣服的主要色彩，根据《木棉谱》中的记载和描写，染坊主要有染红、染蓝、染杂色、漂白等方面的分工，专门染桃红色和大红色的叫做红坊，专门染淡青、天青、月下白的颜色称为蓝坊，把染绿色、黑色、黄色、古铜色、紫色、驼绒色、血牙色、蟹青色叫做杂色坊，把黄黄糙色漂白的称作漂坊。从把红色单独立为一坊可以看出，在清朝的服饰中，红色是非常流行的色彩。在《道咸以来朝野杂记》中也明确的记载，妇女的制服最好的为绣丽水袍褂，褂为红青色，袍子为大红色。通过对《红楼梦》中服饰色彩的描述，很容易显示出清朝人们的服饰文化潮流，体现出了清朝对色彩的审美观。
二 《红楼梦》中清朝服饰的样式
在《红楼梦》中第一回说到，其邦国地舆和朝代年纪都是无从考证的，显然这句话是假的。事实上，《红楼梦》的邦国地舆和朝代年纪都是可以考证的，通过对《红楼梦》服饰文化进行探讨，很容易可以看到清代服饰文化的缩影，特别是对贾宝玉“箭袖”的多处描写，更加显示出了清代服饰的特点。在清朝，礼服的袖端都为马蹄的形状，不管男女都有这种服装，在《红楼梦》前八十回中，一共描述了五次说宝玉穿箭袖，在《贾雨村夤缘复旧职 林黛玉抛父进京都》中，描述宝玉“穿了一件二色金百碟穿花大红箭袖”，在《王凤姐弄权铁槛寺 秦鲸卿得趣馒头庵》第十五回中，贾宝玉“初会北静王”穿着一件“白蟒箭袖”等等，所有对箭袖的描写，都是为了拜见长辈、节庆、出门、办婚丧、会公侯等，可以看出，在《红楼梦》中，“箭袖”并不是简单的家常服，这和清朝当时的服饰文化的实际情况比较吻合，而且在《红楼梦》中，服饰好像比较“混乱”，这也正显示出了汉朝服饰和清代服饰融合的迹象。由于清朝是由满族建立的，当时汉人的服饰习惯大多是沿袭明朝的，后来由于清朝颁布“易服剃发”的法律，要求汉人穿和满人一样的衣服，并按照满人的习惯进行剃发，结果导致民族矛盾的加深，受到了汉族人民强烈的反对，无奈之下，清政府采纳了金之俊提出的“十从十不从”政策，也就是在服装上生从死不从、男从女不从、官从隶不从、阳从阴不从、老从少不从、儒从僧道不从、国号从官号不从、仕宦从婚姻不从、倡从而优怜不从、役税从而语言文字不从。从这些文字中可以看出来，由于贾宝玉还未成年，依照“老从少不从”的政策来看，他可以穿汉族的服饰，所以在他的冠首常常戴着束发嵌宝的紫金冠，比如在七十八回中描述到“一边走一边便摘冠解带”，在第十四回描述到“戴着束发银冠”。在古代，系在头上的装饰物又叫做“头衣”，主要分为冕、冠、弁、帻几种，其中冠是专门给贵族提供穿戴的，在明朝汉族的贵族少年都会戴冠，从贾宝玉的服饰中，很明显地显示出了满汉合流的特征，和清朝“老从少不从”的情况也比较符合。根据清代“男从女不从”的规定，汉族的女子可以根据汉族的习惯进行打扮，是可以缠足的。在第七十八回《芙蓉诔》中写道，“捉迷屏后，莲瓣无声”，虽然这段文章是宝玉回忆和晴雯幼时捉迷藏的情景，但是在明清时代，“莲瓣”指的就是女性缠足。另外，在“那晴雯只穿葱绿院绸小袄，红小衣红睡鞋，披着头发，骑在雄奴身上。麝月是红绫抹胸，披着一身旧衣，在那里抓雄奴的肋肢”的描述中的睡鞋指的就是对缠足女性特有的描写，而且在这段文字中的抹胸又叫做“裹肚”、“袜腹”“兜肚”。而且在第三十六回总也写道：“原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯。”这写服饰的特点都显示出了清朝社会女子的穿着具有满汉两种服饰的特征。 我国的服饰文化从古代发展到今天，已经有非常悠久的文明历史了，不同朝代的服饰也都有其所特有的特征，虽然在《红楼梦》中，作者故意对朝代进行了模糊，说没有朝代可以参考，但是通过对其文章中所描述的服饰特征，可以很容易地对书中的朝代进行解读。
三 《红楼梦》中清朝服饰使用的材料
在清朝，满族人的文化相对来说比较落后，没有入驻中原以前，主要使用农耕和狩猎的方法来得到制作服装的材料，牧业的民族会使用羊皮作为材料，狩猎的民族使用兽皮作为材料，在一些亚热带地区的原始民族，会使用树叶、草叶和树皮作为衣服的制作材料，这主要是因为材料获取的便利程度导致的，在这种经济情况下，满足人的衣服多来自于树皮和兽皮，妇女也只能织出麻布和粗毛布，也可以制做出长裘。清政府建立后，满足人的社会地位也有了很大的提升，使用的衣服材料也出现了很大的改变，并逐渐发展成棉织品、丝织品、裘皮制作品等多种材料，其中最为流行的材料为丝织品。在《红楼梦》中也提出了很多的毛皮、呢料、丝织品、毛织物、棉织物等服饰制作材料，在清朝丝织品的种类是非常的多的，是当时非常主要的服饰制作材料，比如在第五十二回中《俏平儿情掩虾须镯 勇晴雯病补孔雀裘》的“雀金呢”，贾母告诉宝玉说是俄罗斯国使用孔雀毛织成的。根据《南史》中的记录，在南齐时代，文惠公子就命令工匠使用孔雀毛织出了翠毛裘，非常的珍奇和炫丽。
自我国唐朝以来，各种使用鸟羽和孔雀羽线制作的华丽服饰非常的盛行，到了清朝，在贵族中，使用孔雀毛拈织的服饰非常的流行，现在在我国的北京艺术博物馆依然保存着清朝使用孔雀羽线制作的衣料和服饰。同时在《中国古代服饰研究》也提到：“《红楼梦》中提到的人物服饰的面料都是非常的可靠的，都有一定的依据的，都可以在故宫中的藏品中找出原形。”在《红楼梦》的第五十八回和第四十七回分别描述到，“那芳官只穿着海棠红小棉袄。”“凤姐忙把自己身上穿的大红棉纱袄子襟儿拉了出来”，这些内容都把当时满族社会使用服装材料的实际情况表现出来，满族人统治中国后，汉人的服饰文化和满人的服饰文化逐渐交融，文明程度不高的满族人，最后不得不和文化程度相对发达的汉族文化相适应。同时，在《中国传统服饰文化对现代时尚的影响》也说到，正是由于清代的服饰文化蕴含着内在的精神力量，才会最终走入到现代人的心中。
四 《红楼梦》中人物服饰的文化内涵
《红楼梦》中的人物服饰，本身就是中国清朝服饰文化的缩影，它象征着小说中人物的身份与地位，也体现了人物的心理特征与品质性格。具体来说，《红楼梦》中有着几百个人物形象，他们的服饰有着各自的特色，尤其是金陵十二钗更是拥有不同的体态与着装风格，从而很好地体现了她们的个性审美特征。当然，小说中的一个重要人物王熙凤，她的着装无不体现了她伶牙利齿、能说会道的性格特征，总是凭借着一种奢侈、华贵的服饰穿着，表达了她的泼辣、刁钻。同时，《红楼梦》中的人物服饰也传达了一种不同的美学情绪，这与中国传统哲学与美学思想是一脉相承的。比如说，贾宝玉翩翩公子的风度，林黛玉的柔弱美等。这些服饰通过外在的造型、装饰等，折射出某种情绪，进一步深化了清朝服饰文化的内涵。此外，由于《红楼梦》中的女性形象几乎都不是完美的，作家通过服饰更好地突出了她们的性格中不够和谐甚至已经有些病态的性格特征。从这个意义上来说，《红楼梦》中的人物服饰对于人物审美进行了辩证的体现，从而让读者读起来感觉到其中人物形象的逼真与生动。
五 结语
综上所述，曹雪芹在《红楼梦》一书中，对上百个人物形象进行塑造时，尤其注重对他们的服饰选材、服饰色彩、服饰样式等方面进行了生动、详细的描述，真实地将清朝的服饰文化展现了出来，随着时代的发展，现代和古代的服饰文化也逐渐走向了交融的舞台，通过《红楼梦》对清朝的服饰文化进行研究和分析，对服饰文化的变迁和演变进行思考，在现代化的服装设计方面有着非常重要的参考价值。
4. 清代服饰搭配技巧有哪些图片
身穿粉红色的绣花罗衫，下着珍珠白湖绉裙，那瓜子型的白嫩如玉的脸蛋上，颊间微微泛起一对梨涡，淡抹胭脂，使两腮润色得象刚开放的一朵琼花，白中透红。
簇黑弯长的眉毛，非画似画，一双流盼生光的眼睛，那诱人的眸子，黑白分明，荡漾着令人迷醉的风情神韵。
5. 清代服饰款式
清代男子马褂是游牧民族服饰，客家又叫大襟衫，是中国清代的男式服装之一，男子马褂根据样式分为大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清代男子马褂根据厚薄又分为单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有军事功劳者和行围打猎成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。
6. 清朝服装配色
清朝的服装不是汉服。
清朝的统治者是满族人，自满清入主中原后，强制推行残酷的剃发易服，满族的发型、旗装开始强制入侵中原。
清朝满族基本都编入八旗，有旗人之称，故这种满族男女老少四季皆宜的服装被人们称为旗装。式样分男女两种。
清初男子旗装为圆领、大襟、箭袖(马蹄袖)，四面开衩，系扣袢，腰中束带。满族是游牧民族，四面开衩是为了骑射自如，箭袖是为射箭方便，又可御寒保护手背。
女子旗装长及脚面，或外罩坎肩。服装多用各种色彩和图案的丝绸、花缎、罗纱或棉麻衣料制成。有的将旗袍面上绣成一组图案，更多在衣襟、袖口、领口、下摆处镶上多层精细的花边。脚着白袜，穿花盆底绣花鞋，裤腿扎青、红、粉红等各色腿带。盘头翅，梳两把头或旗髻。喜欢戴耳环、手镯、戒指、头簪、大绒花和鬓花等各种装饰品。
满族男女都喜爱在腰间或衣服的大襟上挂佩饰。男子有火镰、耳勺、牙签、眼镜盒、扇带。女子有香囊、荷包等。大多用绸缎缝制，花色品种繁多，制作精美。
中国有56个民族，每一族都有属于自己那一族的服饰。
汉族乃其中最大一族，文化、礼仪、农耕等等发展源远流长，汉族的服饰也是多姿、多彩、多样。
只是自满清入关后，推行剃发易服，近300年，汉服从此没落。
留头不留发，留发不留头。自此再没有儒冠飘带，衣裳楚楚。以致后世汉人，大多都不记得汉族也曾经拥有过自己的民族服饰：汉服！
汉服，顾名思义，就是汉族人的服装。
汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服。汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。
西周姬昌《周易》卷八《系辞下》：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”
白话译文：黄帝、尧、舜以衣在上者象天，以裳在下者象地，定衣服之制而示天下礼仪，故衣裳制作取象乾坤。
垂，垂示。衣，上衣。裳，下服。
后遂以“垂衣裳”谓定衣服之制，示天下以礼。后用以称颂帝王无为而治。亦省作“ 垂衣 ”、“垂裳 ”。
汉服定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为神道设教的一部分。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志。
汉服以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系。
是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
汉服的款式虽然繁多复杂，并且还有礼服、常服、特种服饰之分，但是仔细分析归类，根据其整体结构主要分为三大类，
“深衣”制（上衣下裳缝在一起）、“上衣下裳”制（上衣和下裳分开）、“襦裙”制（襦，为短衣）。上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重的正式礼服，袍服（即深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女的常服。
传统深衣有三大讲究。一为“交领右衽”，衣服前襟左右相交，汉服为向右掩。二为“褒衣宽袖”，汉服的衣服都宽松，且袖子宽大，长过手臂。三为“系带隐扣”，汉服的衣服大多不用扣子，而用绳带系结。依着如此特性，古人在身着汉服时，走起路来自然会潇洒飘逸，轻挥衣袖，便带起一阵清风。 —— “上衣下裳”相连的“深衣”制 上下连裳制最典型的就是深衣。所谓“深衣”，是将上衣和下裳从腰部连接起来缝合，称为一种长袍的样式。
汉服始于黄帝，终于清朝，惜哉！
礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”
华，服章之美为之华！汉族的民族服饰在世界上最为美丽，华美，几千年以来被万邦推崇。
夏者，家继礼法圣贤之学，国从利益相承之出，家有千年源流圣贤传，而国家继吾国吾民之利益而世代传承，这也是真真正正的夏章。
古人是以服饰华采之美为华；以疆界广阔与文化繁荣、文明道德兴盛为夏。从字义上来讲，“华”字有美丽的含义，“夏”字有盛大的意义，连起来的确是个美好的词。“华”意为“荣”，“夏”意为“中国之人”，即中原之人。春秋以后，又称诸夏。
衣必精美，物必丰盛，人必礼学，国必利益，君臣必称吾国吾民，此才能是真正的华夏啊！
汉服的发展源远流长，种类繁多，这里就不一一介绍了。
话说查资料手打也是挺累的，天都黑了，做饭去了。
7. 清代服饰知乎
清代的“服易”政策确实导致了汉服的断代。
虽然中国历朝历代开国之后，为了建立有别于前朝的“气象”，都会在服装上进行一定的调整，其中主要是官府的调整，但总体来看无论怎么调整，汉服的主体造型并没有改变，只是在局部进行了一定的调整。
但是清代的服装调整，变化就比较大了，虽然保留了一部分的明服元素，但是总体上的主体已经改变，无论是款式还是结构，和历代服装已经不是发展与传承了，而是一个新的类别。
如今汉服复兴，汉服的衍生品非常繁多，造型也纷繁复杂，但是无论什么款式的汉服，与清代服装的衍生品马褂旗袍区别很大，因此说清朝的“服易”是服装的断代是完全没有问题的。
但是清代满人统治阶级的企图并没有实现，虽然在其两百多年间禁止穿汉服，但是并没有完全实现把汉服文化剿灭，如今汉服的流行，更加验证的汉文化强大，我们必将把现代汉服的发展和传承再次推上新的高潮！
8. 清朝服饰配色
云锦分为库锦、库缎、妆花三大类。库锦、库缎 为清代御用贡品,织成后输人户部缎匹库故名。
库锦,又称“库金”。缎底上金银线显花的,可称为“两 色金库缎”;再加上彩色丝线显花的,可称为“彩色 库锦”。 纹样一般为小型花纹。清代江南织造局织 造的库金用真金线,因而在缎匹的匹头部分织有 “真金库金”字样。如“大红地织金长圆寿字”(库)锦等。
库锻,又称“贡缎”。 有花、素之分。 缎底上本色 纬显花或单色纬显花。花库锻中花、底异色的,又 称为“彩库缎”。纹样多为传统风格的团花,色彩以 “玄色为上,天青次之”(《金陵杂记》)。质地紧密坚 挺,锻面平整光滑,常用作士绅袍服或马褂,亦受到 蒙、藏民族的喜爱。 妆花,有五彩花纹的重纬织物。 配色极繁,少则四色,多达十八色,妆花中的“金宝 地”,用圆金线织底子,再在金色底子上织出彩色花 纹。
由于采用小梭挖花工艺,因此可使上下左右花 纹循环内色彩各不相同。 纹样题材多为大缠枝花 及花草、动物等组成的吉祥图案,风格粗放饱满、气 势雄浑。用色浓艳,对比强烈,又常用片金勾边、白 色相间和色晕过渡等方法加强富丽堂皇之效果。 明清时期,主要是宫廷用贡品,晚清以来有商品生 产,多销蒙、藏、满等少数民族地区。