1. 先秦服饰搭配图解大全
先秦时期人们的衣食住行经历了一个逐步演进的过程，到春秋战国时期发展到了新的阶段。
当时人们对衣着很讲究，不同身分的人有不同的服饰。“帽子”先秦时叫“头衣”，又称＂元服”（元的本义是头）。贵族戴冠，是用冠圈套在发上，有一条不宽的冠梁，从前到后覆在头顶上，主要作用为束发，也是装饰。贵族男子到20岁时行加冠礼，作为成人的标志。平民戴髻，即发髻上覆以头巾，一直盖到前额。奴仆多以青布束头，称为“苍头”。庶人、奴隶、罪犯、小孩均不戴冠。贵族和官员按等级有不同的服饰，平民百姓则穿“布衣”。先秦时男女服装的区别不是很大，男人也穿裙子。富人往往身悬佩玉，一般男女都佩带香袋。
先秦时期的饮食水平不断提高，春秋战国时代烹调技术已相当高超。北方食粮以黍、稷为主，南方主要是稻米。当时主食花样不多，但副食种类不少。肉食中以羊、猪、牛为普遍，鱼也很重要。当时人们爱吃狗肉，屠狗是一项专门职业。从商朝开始酒之风一直不衰，有的人一饮就是几大碗，但当时还没有烈性酒。先秦时期人们的饮食习慣，一般是一日两餐。就餐时席地而坐，先把镬中熟的肉取出放到一块砧板上，这板短俎，再从俎移到席上，然后用刀割着吃。贵族富者通常“食不厌精，脍不厌细”，而平民百姓往往糠菜相伴，不及肉味。
当时有钱人家的住宅，门外有屏，又称萧墙。门内为庭，即院子，主体建筑由堂、室、房组成。堂在最前面，是行礼待客的地方。室在堂后，为主人的起居处，再后则是内房。平时席地而坐，席也是睡觉的地方。坐的姿势为两膝着地，两脚脚背朝下，将部落在脚踵上。现在日本、朝鲜还保留着这种坐法。劳动人民的住室比较简陋，一般是茅屋土墙，室内陈设无几。
先秦时期的交通工具有车、马、船。富者外出往往是四马驾车。一般是一车三人，尊者在左，御者（驾车的）在中，车右为执戈侍从。劳动人民外出一般都是步行。先秦时期对走路的动作也有很多说法，两脚进日行，徐行日步，疾行日趋，疾趋日走。在他人面前“趋”，是恭敬的表示，见到长者，要趋而有礼。
先秦时期的婚姻形态是逐步由低级向高级发展的，进入阶级社会后婚姻方式基本上是一夫ー妻制。夏、商时期，女子尚有“神前献身”的遗风，初为一年一度，是时青年女子都到玄女庙前同男子群舞杂交。后为一生一次，于婚前进行，是脱离男子共有的所谓向神“赎罪”。实际上，这是原始社会的乱婚遗风。由于男权的不断扩张，女子的贞操观念，也随之扩展。先秦时期，有权势或有钱的男子可以有一妻多妾，也可以任意“寻花间柳”女子则不同，女子在婚前有性自由，婚后也可以离婚改嫁，但夫妇同居期间要为丈夫守节，所以当时有“妇贞女淫”的说法。
先秦的婚俗，不同民族、不同时期、不同地方，不尽一样。总的说来，当时盛行晚婚，婚礼隆重面繁琐。现举周代的士的礼为例，以窥其一斑。周代男子三十而娶，女子二十而嫁。议婚时，男家请媒人抱着厘雁为礼物向女家说亲。到了婚期，新郎亲往女家迎请新娘，乘漆黑的车子，前面有人执烛为前导，后面有两辆从车相随。女家这时也已准备就绪，新娘立于房中，其父迎立门外。新郎到达时先向岳丈行礼，接着进房把雁亲手献给新娘，礼毕同出。新郎亲自为新娘执鞭驾车。行走一段后，新郎改乘自己的车子，先到家门迎候。新娘到达，鼓乐声起，由新郎迎请进门。再经过复杂的礼仪后，双双方可进入洞房。
2. 先秦服饰搭配图解大全视频
每个朝代的服装都分为“下衣”，“深衣”“儒裙”的服装也更加多样，做工考究，剪裁样式宽松，穿着舒适。
1、汉服具有历史传承性，反映了悠久文化中民族服饰的多样性。汉服装在其内部表现出完整的体系，经过千年的发展，其服饰及各种工艺已相当成熟。汉服装可以将服饰和传统文化有机地结合起来，体现传统文化和服饰的融合，是正统文化的象征。汉服具有较深的文化内涵：汉朝服饰礼制严谨，记录了各个朝代及民族的发展历程。
2、秦汉时期的曲式深衣与先秦服饰大致相同，只是部分变化，如袖口、裙边等。秦汉妇女的衣裳以深衣为尚，其礼服为曲膝和直腹式，其中的衣襟绕转层数比战国时期的多，下摆部的下摆部也有所增加。不过，穿深衣的女人，腰身都裹得紧紧的，另系一条绸带，或系在腰上，或束在臀部，这取决于胸襟位置。曲裙绕膝深衣有窄袖与宽袖二式。
3. 先秦服饰重要概念
中国的衣冠服饰历史上可追溯至三皇五帝时代，大约在夏商时期服饰制度初见端倪，到了周代渐趋完善，并被纳入“礼治”范围。当时的服饰依据穿着者的身份、地位而有所不同。
女子服装主要有曲裾深衣、袍、禅衣。一般为前身后身以及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度答题相等。领、袖、襟、裾均有一到缘边，袖端缘边通常用两种颜色的彩条纹锦镶饰。
4. 先秦服饰图片及解说
丝绸，葛麻，兽皮。
我国古代的衣服质料有麻、葛、丝、皮等。皮为兽皮类质料，是人类最早使用的制衣原料。后来人们发现了可以纺线织布的葛麻，学会了养蚕缫丝，才开始真正地制作衣服。
蚕丝织成的织品总称为“帛”。在制衣原料中，丝织品具有穿着舒适、美观的特点，逐渐成为优质衣料，尤其是高档丝织品如锦、绣、绮等，制作工序繁杂，技术难度大，成本高，逐渐为社会上层所独占。以锦为例，《说文》：“锦，襄邑织文。”朱骏声按：“染丝织成文章也。”可见锦是有彩色花纹的丝织品。
《释名·释采帛》释：“锦，金也，作之用功重，其价如金，故其制字帛与金也。”意即锦的价格和金子一样贵重。《初学记》引《范子计然》记齐国锦绣，“上价匹二万，中万，下五千”，而一般绢帛“匹值七百钱”，价格相差达15倍。《诗经·郑风》：“衣锦襞衣，裳锦襞裳。”意即穿锦衣锦裳时，外面罩着麻裳和麻衣以保护。可见对贵族来说，锦也是高档的奢侈品，穿着时是十分爱惜的，华丽精美的锦绣衣裳是周代贵族尊崇身份的标志。
葛麻织成的织品称为“布”，相对于丝织品而言，麻、葛纺织相对简单，技术难度也不大，渐成为平民及社会下层人们的衣料。《礼记·王制》载商“缟衣而养老”，《孟子·梁惠王上》说：“五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣。”缟衣即是用生丝制成的薄丝织品，帛为丝织品的代称，意即作为尊老的象征，普通民众只有在年老时才能穿上丝织品，而平时是不能服用的。
《盐铁论》说：“古者，庶人耋老而后衣丝，其余则麻臬而已，故命日布衣。”也是讲衣丝是庶人年老之后的事，其他时候只能服用麻布，故以“布衣”来泛称。《新序》载齐桓公访隐士小臣稷：“一日三至不得见也，从者日：‘万乘之主，布衣之士，一日三至而不得见，亦可以止矣。’”说明“布衣”成为平民百姓的代称，衣服质料已成为社会等级的标志。
周时布的精细是据经线的密度单位“升”来计量的。《名义考》：“古者，布称升，盖精粗之名，《广韵》‘升，成也。布八十缕为一升，一成也；二千四百缕为三十升，三十成也’。”十五升以上的称为缌布，精细程度已如同丝绸；三十升的缌布最精细，是专供天子和贵族制用冠服的布料，称为麻冕。
《仪礼·丧服》：“传日缌者十五升，抽其半有事，其缕无事其布日缌。”郑玄注曰：“谓之缌者，治其缕，细如丝也。”意即称为缌的麻布与丝织品相仿。把麻布纺织成如此精细困难很大，所以这种缌布只有奴隶主才得以使用，是那时的奢侈品。奴隶主穿着粗麻布的情况只在服丧时，要用粗糙的葛、茼麻来制作丧服以示哀痛，也就是“以礼表哀”。
用兽皮制作的衣服有裘、皮衣等，后来也用动物毛来制作毛织品。在阶级社会里，裘服等毛皮品的使用因身份地位高低贵贱也有等级之分。
《诗经·豳风·七月》：“取彼狐狸，为公子裘。”道出了裘衣主人的身份。《礼记·玉藻》：“君衣狐白裘，锦衣以裼之，君之右虎裘，厥左狼裘，士不衣狐白。”说明狐狸裘最贵重，白色的狐裘最少，故为君王所穿着，“士”是不能穿用的。“君子狐青裘”、“诸侯用狐黄裘”、“卿大夫用狐青裘”、“锦衣狐裘，诸侯之服也”，可见狐裘和锦衣一样，也不是一般人所能服用的。
《战国策-楚策一》：“昔令尹子文，缁帛之衣以朝，鹿裘以处，未明而立于朝。”穿的是黑色丝质的袍服外加鹿裘。《管子》：“百工商贾不得服长鬈貂。”貂皮也为贵重之物。另《礼记》中还提到“虎裘”、“狼裘”、“鹿裘”等，也是士大夫之上贵族所用，士人用羔裘，“犬羊之裘不裼”，为最次之裘，故为庶人所用。
但因场合的需要，天子也会选用羊裘，如天子祭祀时所穿用的大裘，是以黑色羔皮所作，以示质朴。毛织品也是如此。
《诗经·王风·大车》：“大车槛槛，毳衣如菱。”毛传：“毳衣，大夫之服。”用精细动物毛织成的衣服称为“毳衣”，为“大夫之服”。《诗·豳风·七月》：“无衣无褐，何以卒岁。”用粗毛织成的衣服为“褐衣”。贵族们身着毳衣，而下层人民连褐衣这样的御寒之物都没有。
5. 先秦的衣服叫什么
男子贴身的衣服叫里衣，或者寝衣。具体的形制朝代不同也不一样
内衣有多种称呼,包括泽、心衣、衵衣、汗衣、亵衣、帕腹、宝袜、诃子、抹胸、主腰、肚兜等。其中,“泽”的本意是汗水、唾沫,先秦时引申而具有了贴身内衣的含义。 《诗经·秦风·无衣》开篇就说:“岂曰无衣,与子同泽。”
6. 先秦服饰搭配图解大全集
商周时期的服装一般是上衣下裳的格局，这种服装不仅制作费事，而且穿起来很麻烦，也不太舒适。约从西周后期开始，贵族闻渐兴一种宽大的“深衣”。深衣的主要特征是将上衣和下裳连为一体，无论男女皆可穿用。
关于这种深衣，古代的礼书上曾经详述其形制：古者深衣，盖有制度以应规矩、绳权衡。短毋见肤，长毋被土。续衽钩边，要缝半下。袼之高下，可以运肘。袂之长短，反诎之及肘。带下毋压髀，上毋压胁，当无骨者。深衣的长短与身材相应，短者也要将体肤全部包容，长者也不能拖及地面。
深衣将上衣下裳连为一体，尺寸必须宽大，才可以适应各种需要。这种宽大的衣服给人以深邃之感，故谓之“深衣”。据古书上说，深衣下裳的下边宽1丈4尺多，裳腰宽7尺多，只有下宽的一半，所以要在裳腰的两旁续加两块布，做成曲边，即“续衽钩边”之义。
深衣的袖也很有特色，袖的宽要达到在袖子里面可以屈肘。袖的长短要和人的臂长相等，若把衣袖反折过来，折处正当臂肘的弯曲处
7. 先秦 服饰
先秦时画家地位不高，只称为是画工。中国在秦汉时期画家地位不高，是技艺工匠，百工中的一种，称画工。他们只能和工匠一样，隶属于皇家官府，被征发驱使去装饰宫廷中的各种器用车銮、服饰旌帜以及宫殿墓室的墙壁。
他们的名字及事迹，大多湮没无闻，只有少数人的名字流传下来，或被考古所发现。
如在乐浪汉墓出土的漆器上，附有纪年和画工名字，画工文、画工定、画工长、画工广就是其中几例。这些人都是民间画工，是秦汉绘画的基本队伍。
8. 先秦时期的服装款式图
春秋战国时期是一个诸侯国割据混战的动乱时期，在这个时期，周王室倾颓，自然有国家号称是“代”王室，是周王室的延续;也有国家想要灭掉周王室自己统治中原，所以他们给自己国家规定的国色也不同。
认为自己是王室延续的最典型就是魏国。三家分晋以后，魏国实力最强，自称继承了晋国正统;而晋国是周王室的诸侯，所以魏国以周王室的火德作为国德，崇尚红色。赵国、韩国也出自晋国，但韩国为了表示自己特立独行，将木德作为国德，崇尚绿色;赵国则夹在两者之间，他们的纛旗三分绿色七分红色，绿色在下红色在上，寓意往火中添木柴，火会越烧越旺。所以赵国崇尚的是火木德。
齐国也算是号称延续周王室的国德。齐国第一任国君姜尚是周朝的臣子，对周朝一直是臣服的，所以姜齐时的国德也是火德，国色是红色。到了田齐时已是战国时期，而且魏国已经以火德作为国德，自己也不好与他人撞色。于是将国德改为火金德，以火德为主，金德为辅，国色为紫色。从国德上看，齐国也是野心外露，他们也想要成为周王室的延续。
楚国比较特殊，因为楚国本身的习俗与其他五国有很大不同，生活方式也与蛮夷相近。所以在很长一段时间里楚国的国色纷杂，服饰颜色多种多样，惹得其他诸侯笑道“乱穿乱戴乱德性”。但是进入战国后，楚国便称自己是“炎帝后裔”所以理应与黄帝同色，将国德定为土德，服饰改为黄色。
至于燕国，就略微尴尬了。论血脉，燕国国君是正宗的周王室诸侯，理应顺理成章将火德作为国德。但是周王室倾颓燕国也是看在眼里的，燕国国君很清楚周王室终有一天会灭亡，所以他们摒弃了火德而推崇水德，将国色定为蓝色。但国力弱小的燕国所作的这一举动也让其他诸侯国看了笑话。
四 、秦国国色
那么秦国呢?其实在战国七雄中，只有秦国没有宣示过自己的国德，但举国上下都崇尚黑色。列国也常常就此事嘲笑秦国蛮夷之邦，秦国却不以为然。从秦国人尚黑可以知道，秦国的国色是黑色，那么秦国的国德是什么呢?
《史记·秦始皇本纪》记载“始皇推终始五德之传，以为周得火德，秦代周德，从所不胜。方今水德之始，改年始，朝贺皆自十月朔。衣服旄旌节旗皆上黑。”《吕氏春秋》中也有类似的记载“代火者必将水，天且先见水气胜。水气胜，故其色尚黑，其事则水”。所以根据五行相克的规律我们可以知道，秦国的国德是水德。
有人会问，既然秦国的国德是水德，那为什么国色不是蓝色呢?这个答案我们可以从史记中找到。《史记·封禅书》中有一句“昔秦文公出猎，获黑龙，此其水德之瑞”。龙与水有关，即秦国国德是水德;但这龙是黑色的，所以秦国将黑色作为国色。
9. 先秦时期服饰特点及主要服饰
中国素有“衣冠王国”的美誉，数千年来中华服饰文化的发展历程，不仅折射出古代物质文明与精神文明的发展轨迹，也勾勒出中华民族延绵不断的生活画卷。
自2月6日起，由中国国家博物馆主办的“中国古代服饰文化展”在中国国家博物馆启幕，共展出近130件（套）文物，涵盖玉石器、骨器、陶俑、服装、金银配饰和书画作品等，还配以了40余件（套）辅助展品。
展厅以紫色作为主色调，配以淡紫、浅灰辅色进行高度统一。除了大量直接表现古代服饰形制的实物，这次展览还绘制了大量线图、制作了15尊不同时代的服饰复原人像，力求完整呈现中国古代衣冠配饰的整体形象，充分展示中国古代物质文明和精神文明的灿烂成就，一定意义上可以说是立体版的中国古代服饰简史。
作为展览策展人，中国国家博物馆终身研究馆员、92岁的孙机先生也来到展览现场。这次展览是中国国家博物馆首个服饰通史类展览，以孙机先生等国博学者数十年学术研究成果为依托，按历史时期分为“先秦服饰”“秦汉魏晋南北朝服饰”“隋唐五代服饰”“宋辽金西夏元服饰”“明代服饰”“清代服饰”六个部分，生动描绘了中国古代服饰审美取向和穿着场景，系统展示了中国古代服饰的衍变历程，深入阐释了服饰所承载的社会文化内涵。
纵观中国服饰发展史，中国服饰源头可以上溯到原始社会旧石器时代晚期。那时的先民已开始穿衣佩饰，服饰的观念此时已经出现，中华服饰文化由此发端。
商周时期，统治者推崇“礼制”，使服饰的等级区分系统化，后世相继沿用。春秋、战国时期连年战乱，思想文化上“百家争鸣”，对服饰有较大影响，这时出现了上下身相互连属的深衣。
秦汉时期在传承商周服制的基础上，确立了一整套服饰制度，成为大一统王朝等级礼法制度的标志。冠制从属于服制，是身份、品阶以至官职的象征。魏晋南北朝是我国历史上的大变革时期，民族融合的同时也伴随着服饰的革新。南朝保留下来的衣冠礼仪制度持续影响着北方各少数民族，而后者服装中的合理成分也被汉族服饰逐渐吸收，中华服饰文化取得了新的发展。
隋唐是我国古代服装发展的重要时期。隋代对汉魏冠冕仪制的恢复，为唐代服制的完善奠定了基础。唐代疆域广大，政治的稳定、经济的发达、纺织技术的进步、对外交往的频繁，都促使服装发展空前繁荣。当时的长安等城市居住有大量外国人，服饰上吸收了胡服的部分特点，发展出款式新颖、色彩绮丽、图案丰富的唐代服饰。
宋代结束了五代十国割据的动乱局面，社会经济得到一定程度的发展。“程朱理学”占据了宋代的思想统治地位，影响了宋代的生活方式与审美标准，在服饰上表现为一种简朴、内敛的倾向。与此同时，与两宋并存的辽、金、西夏等少数民族政权，在社会、经济、文化上皆与中原汉民族之间产生了交融，汉服胡化和胡服汉化是民族交融在服饰上最明显的体现。元代服饰则更多地保留了北方草原游牧民族的特色，并受到汉民族的影响而建立了冠服制度。
明初恢复汉唐传统，承袭唐宋的幞头、圆领袍衫、玉带，奠定了明代官服的基本风貌，并制定了明确细致的服装仪制，以补子、纹样、佩绶、服色、牙牌等来区分官员品级。由于明代政府重视农业，推广植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣着也得到了改善。清朝推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰，废除汉族传统冕冠制度。统治者在国家政策的制定和执行上均具有明显的满民族文化特征，在服饰上表现尤为明显，形成了独特的清代服饰文化。
从整体上看，这场服饰展全面系统地回顾了我国各历史时期的主要服饰形制及其背后所包含的服饰文化，可以概括地阐释了我国服饰史上发生的三次重大变革——新石器时代华夏族上衣下裳、束发为髻是我国服饰演变的原点，战国时期发生以赵武灵王“胡服骑射”为标志、深衣流行为结果的第一次服饰大变革；从南北朝到唐代，我国服饰由汉魏时的单一系统，变成华夏、鲜卑两个来源的复合系统，这是我国服饰史上第二次大变革；到清代，男子改着满族服饰，华夏传统服制断档，是为我国服饰史上第三次大变革。
10. 先秦服装配饰有哪些
自先秦时期既已以礼制饰物的身份出现，西汉时期有流苏步摇。
在西汉时候出现了步摇，那是雏形期，就是传统的汉民族首饰，根据《释名·释首饰》等的记载，可知步摇是西汉时期从西域地区引进并创新而来的首饰。
汉制中有规定“皇后之服相同，步摇簪珥，惟用假结，步摇以黄金为山题，贯白珠为桂枝相缪。一爵九华，熊、虎、 赤罴、天禄，辟邪，南山丰大特 六兽，诸爵兽皆翡翠为毛羽，金题白珠珰，绕以翡翠为华。”用黄金作为底架，在上面点饰白珠的步摇雍容华贵且美观，还有《后汉书·乌恒传》所说:如中国之有簂、步摇。意思就是步摇在西汉时期的地位并不同寻常。