1. 贵族服饰参考
随着革命和拿破仑战争横扫欧洲，新的风尚就兴起了。那就是中产阶级的趣味，或者说布尔乔亚的文化。
燕尾服开始兴起，黑色的朴实无华的男子常服开始兴起。跟那种大家熟悉的高筒帽＋黑礼服的打扮相比，原本很简朴的军服反而变华丽了。
于是当一个君主或者贵族想要追求华丽的打扮，军服就成了首选。托尔斯泰有个著名的梗我经常引用，就是有一次他看到一队骑兵走过，就说“真是帅！”他朋友问他为什么你会赞美沙皇的骑兵？托尔斯泰回答“因为就是帅啊。”
军服一方面可以满足人的虚荣心，把君主贵族的形象从根本上和普通人区别开。另一方面则可以向人们彰显君主和贵族的用处。那就是君主和贵族是天然的军人。还可以让人们感受到军队指挥官的权力和威望。所以到十九世纪君主和贵族，甚至是德意志帝国宰相都愿意穿军服。
2. 贵族服饰绘画
黄色，在中国传统文化里居五色之中，是"帝王之色"，也称贵族色。
紫色，在古罗马时期最昂贵的颜色，是提取蚌壳精华提炼而成，是西方的贵族色
一种贵族专享、象征崇高的颜色不会是廉价的颜色。比如朱红，比如明黄，比如玄黑，也比如紫色。而紫色和朱红、明黄、玄黑都不同的一点是，它不是正色而是间色。间者，贱也，一种间色，却比许多正色还珍贵，得到许多帝王的宠爱，可以想见紫色在历史上的特别。
色彩，分染料和颜料。染料是用来给布匹染色，能使材料获得鲜明颜色的一类有机化合物。与色素不同，染料可以溶于水中，并附着在其他物质上。紫色因为难获取、难以着色的特点，在古代以稀缺著称。但是喜欢紫色的古人依然没有停止对它美丽的追逐。
西方骨螺紫
紫色是古代欧洲最贵重的颜料，常是贵族和王室的象征，只有统治者才能这种颜色染成的衣服。但这种紫色不能做绘画的颜料，因为你不能把画纸像是布匹丝绸一样长时间地浸泡在染汤里。当要用紫色的时候，就要把蓝色和红色混合从而得到紫色。而蓝色是价格最贵的绘画颜料。
（欧洲紫衣贵族）
这种紫色是从地中海的一种骨螺的腺体中提取出来的，这种颜料染色性能很好，染出的紫色鲜艳而不褪色，但是提炼过程非常繁琐，往往需要消耗数量极大的骨螺才能提取出几克的颜料。用这种用从骨螺中提取出来的动物染料制成的布匹比黄金还贵。除了珍贵以外，这种特殊发酵而成的动物染料也有股难闻的味道，可以说是尊贵的臭味了。
中国茈草和紫胶虫
在中国，情形要稍微好一点，中国紫色主要通过从茈草根部和紫胶虫获得，虽然不用发酵臭海螺但是也是一项劳民伤财的事情。
茈草染色比较困难，往往需要反复漂染十几次才能着色。所以紫色衣料在古代是十分贵重的。一直到明代以前，紫色都代表着最尊贵高雅的衣饰颜色。到了明代因为皇家姓朱，所以红色才取代了紫色成为了国色。
（茈草）
紫胶虫主要分布在云南、西藏地区，它们可以吸取寄身树的汁液，并且转化为紫色天然树脂。这种紫色树脂在古代也被当作药材使用，但是到了宋代，紫胶已经基本不用于药材，而是专作为染料了。可以证明染料行业在古代的繁荣，它作为染料的价值大于药材的价值。
紫色的尊卑变化史
在金庸的《天龙八部》里，乔峰生命中有两个非常重要的女人，一个是阿朱一个是阿紫。阿朱善良温柔是乔峰最爱的女子，阿紫热烈刁蛮，乔峰把她当做爱人的妹妹照顾却唯恐避之不及，好恶立见。朱与紫这两种颜色，从孔子言“恶紫夺朱”开始，就一直彼此对立而存在。
然而紫色毕竟是美丽的颜色，爱它的不乏其人。尽管周礼的衣冠制度里没有紫色，到哪爱紫色的人总会排除万难将它穿在身上。《礼记·玉藻》中有鲁桓公“玄冠紫绥”的记载。古代帝王诸侯帽子前后垂着的玉串这类装饰品，就是绥。在我们看来只是很小的细节，但是帝王无小事，在当时鲁桓公这样做是违背周礼的，鲁桓公应该用的是黑布麻带。
最早将紫色作为皇袍的是春秋时期霸主齐桓公。《韩非子》专门有一则寓言就讲了齐桓公服紫的事。齐桓公尤其喜欢穿紫色的衣服，上行下效，全国掀起来一股穿紫色服装的浪潮，导致紫色衣服供不应求，价格大涨，以至“五素不得一紫”，紫染布的售价珍贵可见一斑。这不仅说明，在君主面前就没小事，更是说明紫色的稀缺，所以涨价才会涨得那么夸张。
（服紫的齐桓公）
在韩非子，他关注的是齐桓公服紫造成社会经济的影响，而孔子看到的是服紫的另一个后果——周礼不存。作为一位声名显赫的皇帝却穿间色的紫袍，这对传统是一种伤害，以紫色代替朱色，在孔子眼中是大逆不道的行为。
孔子很反对齐桓公这一行为，紫色是杂色，是间色，怎么可以让这种颜色抢走了朱色的地位呢？《论语》是记载孔子言行的语录集，其中就记载孔子对紫色的厌恶，他说“恶紫之夺朱也”，用“恶”字贬低紫色，自此让紫色在中国历史上屡遭打压。王莽篡汉《汉书》就用了“紫色蛙声”一词，意思是以紫夺朱，蛙声打鸣。
不过尽管孔子公开发言紫色是贱色，但爱紫色的人还是不断地要坚持自我。首位确定紫色为龙袍的是汉武帝，此外汉武帝还让高级朝臣穿上了紫色的官服。到了唐朝，武则天也爱紫色，紫色在唐朝的朝堂之上是三品官服的颜色，一次因为喜欢沙门、法朗等九人在翻译《大云经》，武则天赐给他们紫色袈裟。
尽管紫色被打压，但各种关于紫色的成语如“金印紫绶”、“带金配紫”、“怀黄佩紫”等也还是不断涌现。恶紫夺朱也没能阻挡“紫气东来”，紫色逐渐与皇权与权贵与显赫划上了等号，成为属于享尽荣华富贵的代表色彩。
（紫色官服）
到了明朝，因为皇帝姓朱，又有“恶紫夺朱”之说，紫色的地位再一次被打压，紫色官服在明朝也就被废除不用了。
3. 贵族服饰素材
在18世纪的英国社会，贵族阶层形成了颇具特色的“贵族时代”。华丽精致的服饰成为了贵族彰显身份地位的主要外在特征。
作为富有的标志，贵族们还会在衣服上镶缀各类晶莹珠宝，或装饰贵重的山猫皮、黑貂皮、水獭皮等
18世纪的英国贵族无论在物质方面还是精神层面都占据着优势，他们处于社会各阶层的最上端，一等的有钱阶层。贵族的金钱地位都是通过服饰的炫耀来证明身份价值。所以在穿着方面追求富丽，丝绸、天鹅绒、缎子成为衣料的质料，女服出现鲸骨裙、束腰和胸衣，在很长时间里成为上流社会的标准服饰。
4. 贵族服饰画法
给你详细介绍一下吧，主要是起源于作品。
唐周昉·《挥扇仕女图》卷
《挥扇仕女图》卷，又名《纨扇仕女图》。藏故宫博物院，相传为唐周昉所绘。绢地，不论从主题还是画面来看，都突破了六朝以前有着浓厚鉴戒意义的列女、孝妇、贤妃、圣后等题材的妇女画束缚，而描写了贵妇的现实生活。
画卷长204．8厘米，高33．7厘米，绢地，签条由乾隆亲笔御书“唐人纨扇仕女图内府珍藏”11字。设色画贵妇女官等13人。主人公是头带莲花冠、身穿红衣及粉色绿团花长裙的贵妇，坐于靠背椅上，右手执绿色纨扇，左手扶椅圈，头微低，若有所思。对面立一头戴幞头、身穿灰紫窄袖盘领长袍、腰束朱带者，手摇金凤鸾纨扇，为贵妇消暑。贵妇背后二宫女，一持水盂，一持花盆，等候吩咐。一女侍和一侍童抱琴离去。再后男侍持镜，宫女对镜梳妆。其后是三人坐于毡上，宫女和侍童正在引线或绣花，另一宫女倚坐于绣架之旁，左手支颔，作锁眉沉思状。最后一景是宫女背坐于四足登上，右手执扇，扭头顾眄倚树而立的宫女。整幅画面除了一树之外，没有任何衬景，突出了人物形象。其中九妇皆面庞圆胖，短眉平直，眼小微阖，樱桃小口，表情冷漠、忧郁。此卷用笔简练刚劲，硬直凝重，色彩鲜艳浓郁，充分反映出唐代染撷工艺的高度成就。
周昉字仲朗，长安人，出身于贵族。其绘画“初效张萱，后则小异”，大致在代宗李豫、德宗李适的40余年（公元762－805年），所作“水月观音”的形象，世称“周家样”。后人评其画为“古今冠绝”。”。《宣和画谱》记载周周昉画目计72件，属于仕女画题材的约30有余，其中有一件“纨扇”。《清河书画舫》可能据此订为周日方之作。这种结论是否正确？我们可研究一下此图描写的人物究竟是唐代哪一时期，从出土实物和文献记载可以了解；初唐与隋代接近，穿紧袖衣，尖头靴，天宝末年便易为“小头鞋履窄衣裳”（白居易诗《上阳白发人》），至元和年间（公元806－820年）“时世宽妆束”（同前），说明唐代衣服由紧、窄向宽变更，这是非常清楚的。察看此图女官、宫女及贵妇的衣服，便知它不是紧袖尖靴，也不是长袖曳地的宽妆束，而接近“小头鞋履窄衣裳”的时代特征，应属开元时代（公元713－741年），较周周昉生活创作的时代略早。目前，有些专家学者认为周周昉的代表作是辽宁省博物馆收藏的《簪花仕女图》（也有人不同意此说），而《簪花仕女图》上的高髻宽妆、肌体丰肥的贵妇形象与此卷丰腴适中、襟袖窄小的形象有所不同。其用笔设色也迥然有别，显而易见的是：两图绝非出自同一人的手笔。
此卷中贵妇、女侍的身材丰腴、面庞浑圆不是偶然的。关中地区妇女易丰肥，与江南地区妇女多纤弱这一点不同，以丰肌秀骨的杨太真妃作美女典型，逐步形成了崇丰肌美女的审美观。在这种社会风尚熏陶下终于涌现出张萱、周周昉等绘曲眉丰颊之贵族女性的仕女画家。而《挥扇仕女图》的作者可能早于张、周，从其高度艺术水平来看，也应是名家之作。
5. 贵族服装设计
大白沙长袍，金色发箍，配水牛皮鞋。
6. 贵族服装参考
俄罗斯贵族服装的标准： 彼得大帝锐意改革，欧洲文化大潮涌人，舞会文化作为一种特有的欧式风尚进人相对封闭、落后的俄国社会。
经过一段时 间的传播与发展后，舞会逐渐被贵族所接受，并成为其社会生活中不可或缺的组成部分。
这一方面为贵族提供了新的文明交际形式，打破了贵族长久以来保守与封闭的状态 ，促进了其生活方式的转变；另一方面也反映了俄国社会向西欧先进国 家靠拢的渐变历程。
7. 贵族服装品牌
1、狮子标志的衣服品牌是英国皇家贵族品牌pringle 全称是Pringle of Scotland 。2、他们的第一间工厂位于苏格兰边界的霍伊克(Hawick)小镇，当时那里的纺织业非常发达。 3、许多名人都穿着Pringle品牌，如玛格丽特公主，摩纳哥王后格雷斯 凯丽(Grace Kelly)，诺埃尔 科沃德(Noel Coward)，罗比 威廉斯，麦当娜，贝克汉姆。Pringle公司持有伊丽莎白二世女王和王太后颁发的王室供货许可证。
8. 贵族服装
上古的头衣主要有冠冕弁三种。冠是贵族男子所戴的“帽子”，但是它的样式和用途与后世所谓的帽子不同。
据说早先的冠只有冠梁，冠梁不是很宽，有褶子，两端连在冠圈上，戴起来冠梁像一根弧形的带子，从前到后覆在头发上。由此可见，上古的冠并不像后世的帽子那样把头全部盖住。冕，是一种最尊贵的礼冠。最初天子诸侯大夫在祭祀时都戴冕，所以后来有“冠冕堂皇”这个成语。“冠冕”又可以用作仕宦的代称，它又被用来比喻“居于首位”。弁也是一种比较尊贵的冠，有爵弁，有皮弁。爵弁据说就是没有旒的冕。皮弁是用白鹿皮做的，尖顶，类似后世的瓜皮帽。
9. 贵族穿衣
中世纪时期
中世纪宗教统治下欧洲服装的颜色、式样都很单调，颜色尚黑、灰、白三色，衣服式样以拖地长袍为主。中世纪初期，整个欧洲人民的服装都很简朴，平民贵族衣式也都差不多。差别在于衣服质地和产地不同，贵族穿细麻布，穿意大利产的羊毛斗篷，冬天有貂皮等贵重毛皮；平民只穿粗麻、粗毛织物。贵族及上层人士上衣外披一件长方形或圆形斗篷。
10 世纪衣服变得更为贴身合体。男子上半身为套头式紧身衣，下半身为长至膝部的衣裙，宽松而舒展。外披一件斗篷，并用一个大饰针别在胸前。
16 世纪，由于新航路发现后海外贸易发达，英国国力逐渐充实，民族主义高涨。文化上也出现了一个活动频繁、佳作竞出的文艺复兴局面。人们开始反对封建神学，反对教会的禁欲，提倡个性、人性解放。此时英国贵族的着装不仅富贵华丽，而且透露出享乐主义的萌芽。