1. 清朝格格服装裁剪图
每个朝代服饰都不同的哦，比如明朝官员穿红色，平民穿冷色调为主的颜色，红色只在婚嫁是穿，皇帝特有的是金黄色，代表至高的权利。
汉朝中国完整的服装服饰制度是在汉朝确立的。汉代的染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。西汉建立时基本上沿用秦朝的服制，东汉时期穿黑色衣服配紫色丝织的装饰物，祭祀大典上通用的是“长冠服”。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。汉代女子着衣有五个特点：1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；2、穿衣必用白色面料做里；3、袖宽为一尺二寸；4、衫无袖；5、穿皮毛服装时裘毛朝外。汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。
唐朝流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装，腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁为主，这时却流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代，盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。以纱罗做女服的衣料是唐代服饰中的一个特色，尤其是不穿内衣，仅以轻纱蔽体的装束更是创举。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
宋朝女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。妇女通常穿的服饰，包括贵族妇女平时的衣服，大多上身穿袄、襦、杉、背子、半袖等，下身束著裙子、裤，为最普遍的穿著。除了北宋曾一度流行大袖的衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇便是宋代妇女服饰主要的特色。宋代贵族妇女的礼服是宽衣大袖，长裙，头梳高髻，衣服非常华丽；便装时兴瘦、细、长，衣服色调淡雅、文静，合理地运用了高级中性灰色调，衣饰花纹生动、活泼、自然。一般平民女子，尤其以劳动妇女或奴俾，仍是穿窄袖衫襦，颜色以白色为主，裙裤也较瘦短，颜色以青、白为常。皇后在受皇帝册封或祭祀等重大典礼时穿著褘衣，其制仍然沿袭《周礼》，以深色的「织衣」编织而成，领、袖、襟、裾都用红色衣料镶边，穿著这种服装，头上必须戴凤冠，内穿青纱中单，腰饰深色蔽膝。大袖原是皇后嫔妃的常服，因其两袖宽大，故名之，以後传到民间，成为贵族妇女的礼服，普通妇女不能穿著大袖，只能以背子代替。这种大袖的服饰，在敦煌莫高窟壁画、永乐宫三清殿壁画等画迹中有具体反映。近年，在福州地区的南宋墓中，也出土了这种服饰。背子是一种便服，在宋代妇女中比较流行。其制以对襟为多，衣襟部分敞开，不用钮扣或绳带系连，任其露出裏衣。衣长大多过膝，有的与裙子齐。在河南禹县白沙的宋墓壁画上，绘有一裙侍女，正端水捧奁，为贵妇人妆梳，她们中间就有不少穿著背子，山西太原晋祠圣母殿彩塑宫女中，也有不少穿著背子者。在福州的南宋贵妇墓中，还有大量的实物出土。襦是一种短衣，最早时一般作为亵衣，也就是内衣。在唐代，短襦曾一度成为妇女主要服饰，宋代因袭不改，仍用妇女的便服。由於其式样紧小，便於作事，故在下层妇女中普遍穿著。山西太原晋祠圣母殿的彩塑宫女，就有不少穿著襦裙。
明朝时服饰出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙"。明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革，是中国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁复，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。
2. 清朝格格服装图片介绍
清朝的服装不是汉服。
清朝的统治者是满族人，自满清入主中原后，强制推行残酷的剃发易服，满族的发型、旗装开始强制入侵中原。
清朝满族基本都编入八旗，有旗人之称，故这种满族男女老少四季皆宜的服装被人们称为旗装。式样分男女两种。
清初男子旗装为圆领、大襟、箭袖(马蹄袖)，四面开衩，系扣袢，腰中束带。满族是游牧民族，四面开衩是为了骑射自如，箭袖是为射箭方便，又可御寒保护手背。
女子旗装长及脚面，或外罩坎肩。服装多用各种色彩和图案的丝绸、花缎、罗纱或棉麻衣料制成。有的将旗袍面上绣成一组图案，更多在衣襟、袖口、领口、下摆处镶上多层精细的花边。脚着白袜，穿花盆底绣花鞋，裤腿扎青、红、粉红等各色腿带。盘头翅，梳两把头或旗髻。喜欢戴耳环、手镯、戒指、头簪、大绒花和鬓花等各种装饰品。
满族男女都喜爱在腰间或衣服的大襟上挂佩饰。男子有火镰、耳勺、牙签、眼镜盒、扇带。女子有香囊、荷包等。大多用绸缎缝制，花色品种繁多，制作精美。
中国有56个民族，每一族都有属于自己那一族的服饰。
汉族乃其中最大一族，文化、礼仪、农耕等等发展源远流长，汉族的服饰也是多姿、多彩、多样。
只是自满清入关后，推行剃发易服，近300年，汉服从此没落。
留头不留发，留发不留头。自此再没有儒冠飘带，衣裳楚楚。以致后世汉人，大多都不记得汉族也曾经拥有过自己的民族服饰：汉服！
汉服，顾名思义，就是汉族人的服装。
汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服。汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。
西周姬昌《周易》卷八《系辞下》：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”
白话译文：黄帝、尧、舜以衣在上者象天，以裳在下者象地，定衣服之制而示天下礼仪，故衣裳制作取象乾坤。
垂，垂示。衣，上衣。裳，下服。
后遂以“垂衣裳”谓定衣服之制，示天下以礼。后用以称颂帝王无为而治。亦省作“ 垂衣 ”、“垂裳 ”。
汉服定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为神道设教的一部分。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志。
汉服以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系。
是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
汉服的款式虽然繁多复杂，并且还有礼服、常服、特种服饰之分，但是仔细分析归类，根据其整体结构主要分为三大类，
“深衣”制（上衣下裳缝在一起）、“上衣下裳”制（上衣和下裳分开）、“襦裙”制（襦，为短衣）。上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重的正式礼服，袍服（即深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女的常服。
传统深衣有三大讲究。一为“交领右衽”，衣服前襟左右相交，汉服为向右掩。二为“褒衣宽袖”，汉服的衣服都宽松，且袖子宽大，长过手臂。三为“系带隐扣”，汉服的衣服大多不用扣子，而用绳带系结。依着如此特性，古人在身着汉服时，走起路来自然会潇洒飘逸，轻挥衣袖，便带起一阵清风。 —— “上衣下裳”相连的“深衣”制 上下连裳制最典型的就是深衣。所谓“深衣”，是将上衣和下裳从腰部连接起来缝合，称为一种长袍的样式。
汉服始于黄帝，终于清朝，惜哉！
礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”
华，服章之美为之华！汉族的民族服饰在世界上最为美丽，华美，几千年以来被万邦推崇。
夏者，家继礼法圣贤之学，国从利益相承之出，家有千年源流圣贤传，而国家继吾国吾民之利益而世代传承，这也是真真正正的夏章。
古人是以服饰华采之美为华；以疆界广阔与文化繁荣、文明道德兴盛为夏。从字义上来讲，“华”字有美丽的含义，“夏”字有盛大的意义，连起来的确是个美好的词。“华”意为“荣”，“夏”意为“中国之人”，即中原之人。春秋以后，又称诸夏。
衣必精美，物必丰盛，人必礼学，国必利益，君臣必称吾国吾民，此才能是真正的华夏啊！
汉服的发展源远流长，种类繁多，这里就不一一介绍了。
话说查资料手打也是挺累的，天都黑了，做饭去了。
3. 清朝格格朝服
清代皇帝的朝服也叫朝袍。它与龙袍的区别在于：一，龙袍无披领而朝袍有披领；二，龙袍为衣裳相连属的四开裙袍，而朝袍则为上衣下裳不相连属的裙式袍。皇帝的朝服分为冬朝服和夏朝服二种。冬朝服是皇帝在秋冬季里朝、祭之时所穿的柿蒂形、圆领、马蹄袖披肩右衽、衣裳不相连属的下裳为裙式的礼袍。其色有明黄、蓝、红、月白四种。夏朝服大致形式雷同于冬朝服，是皇帝春夏季里朝祭时所穿的朝服，唯其色其制稍稍有别于冬朝服。夏朝服之色仅明黄、蓝、月白三种，其功用场合皆同于冬朝服。其制仅一种，披领及袖所用之色，整衣形式和花纹皆与冬朝服之第二式相同，唯其袍边均沿片金缘，并且根据气温的变化还有缎、纱及单、袷之分。皇帝根据自己的活动内容及时间来选择不同形制不同颜色的朝服。皇帝在大朝时着明黄色朝服；南郊祈谷、常雩时着蓝色朝服；东郊朝日时着红色朝服；夕月则着月白色朝服。皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为菊花及蝴蝶。整件服装为湖蓝色缎地，衣身绣各种姿态的蝴蝶，蝴蝶中间，穿插数朵菊花。袖口及衣襟也以菊花及蝴蝶为缘饰。
整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。
皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。也绣有龙云及八宝平水等纹样。
清代乾隆皇后朝褂，样式为对襟、圆领、无袖、开气，通身绣金立龙纹，但纹样有几种不同样式，朝褂纹样为前后身各绣大立龙各两条想向戏珠。下幅为八宝寿山江涯立水、立龙之间彩云相间。朝褂领后均垂有明黄色绦，绦上缀有珠宝。朝褂穿在朝袍外面。
清代女龙袍为圆领、右衽、大襟、左右开气、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的明黄色的长袍。领与接袖、中接袖、袖端为石青色。纹样有三种类型：第一类为饰金龙九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香色。第二类为织绣五爪金拢八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一条。襟饰行龙四条。下幅饰八宝立水，其它与第一类龙袍相同。第三类为下幅无纹样，其它与第二类龙袍相同。
皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。穿朝袍时必须与朝褂配套，朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。
4. 清朝格格服饰简笔画
清代绘画发展的历史进程，与整个社会的发展变迁想联系，可分为早、中、晚三个时期。
清初，文人山水画兴盛，并形成两种截然不同的艺术追求。承续明末董其昌衣钵的“四王”（王时敏、王原祁、王翚、王鉴）画派，以摹古为宗旨，受到皇室的重视，居画坛正统地位。与之形成鲜明对比的是被视为非正统派的“四僧”（朱耷、石涛、弘仁、髡残）、金陵八家、新安派等。他们在艺术上具有开拓创新的精神。花鸟画方面，清初以恽寿平为代表。他讲究以写生为基础，极力摹写，并创没骨画法。其画风清新雅丽，平淡天真，被清人视为花鸟画的“写生正派”。
清代中期，北京宫廷的山水、花鸟仍然沿袭清初“四王”及恽寿平的画风，人物肖像画则因欧洲传教士画家供职宫廷而融了部分西洋画法。与之形成对比，扬州出现了继承发扬清初“四僧”传统的“扬州八怪”。他们的绘画在一定程度上挣脱了宫廷提倡的正宗保守艺术的羁绊，或多或少地摆脱了“士气”与“书卷气”，形成了反映时代变化的新风貌。
清代晚期，山水画方面，当时画坛“四王”系统的代表画家是黄易、奚冈、汤贻汾、戴熙等人。但他们在摹古的同时也师法造化，写真山水之趣，能在作品中略有新变。其中黄易等人还讲究以书法金石入画。此外还出现了继承吴门传统却又重视师法造化的“京江派”，以张岑、顾鹤庆为代表。人物画方面，出现了适应世俗审美趣味的肖像与仕女画家张琦、费丹旭等人。他们在笔墨技法上各有所长，对近世仕女图和民间年画的创作均有深远影响。
民间绘画主要有壁画、版画、年画等画种。壁画不如前代发达。版画创作依然兴盛，应用范围广且种类繁多。除了木刻版画之外，还出现了借鉴西方铜版和石版技术的版画作品。清代版画以殿版版画最为有名。清代木板年画最为兴隆，获得前所未有的发展，并形成杨柳青、桃花坞、杨家埠、绵竹、武强等富有地方特色的年画。
清代绘画史论著述众多，论述类和品评类的专著不断涌现，既有通史、断代史，也有专史、地方史等。比较重要的绘画理论著述有石涛的《苦瓜和尚语录》、方熏的《山静居画论》、笪重光的《画筌》等。
5. 清朝格格的服装叫什么名字
1、明黄的服饰是皇帝的专属颜色，太子也不能穿。
2、亲王是不能穿的。 因为古代崇尚黄色，黄色常常被看作君权的象征。这首先起源于古代农业民族的“敬土”思想。
按中国的阴阳学说，黄色在五行中为土，放在五行当中，“土为尊”。
再加上古代又有“龙战于野，其血玄黄”的说法，而君主又以龙为象征，周代以黄钺为天子权力象征，隋代以后皇帝要穿黄龙袍，黄色成为君主独占的颜色。
6. 清朝格格服装走秀视频
该奖是由中国某知名互联网企业创办的年度女性领袖奖项，旨在表彰在商业、科技、文化、公益等领域中杰出的女性领袖。该奖项设立于2018年，每年评选一次，分为“亥步杰出女性领袖奖”、“亥步年度杰出创业女性奖”、“亥步行业领军女性奖”、“亥步年度突破女性奖”和“亥步互联网女性创新奖”等五个奖项，表彰了一大批在不同领域具有杰出贡献和影响力的女性。
该奖项的设立，旨在弘扬社会正能量，推动社会对女性力量的认可和支持，鼓励更多的女性参与到社会建设和创新创业中来。
7. 清朝格格服装裁剪图片大全
古代历史人物的帽子因时代和地域不同，种类和制作方式也各异。下面列举几种比较常见的古代历史人物帽子及其制作方式。
1. 清代官帽：清代官帽通常用绸缎、缎子等质地的布料制作，帽身中央有一块金属刻花饰品作为装饰。制作方法比较复杂，需要根据帽子的尺寸和形状进行剪裁、缝制、熨烫等一系列工序。
2. 唐代冠冕：唐代冠冕多采用金属、玉石、丝绸等贵重材料制作，形状各异，通常由多个部分组成。其制作需要大量的手工雕刻和镶嵌工艺，难度非常高。
3. 明代方巾帽：明代方巾帽是一种常见的头饰，主要由棉布或麻布制成。制作方法较为简单，将布料按照一定的尺寸和形状裁剪、缝制成帽子，然后再用线绳固定。
总之，不同历史时期和文化背景下的帽子种类和制作方式各有不同，需要根据具体情况进行研究和制作。如果想要制作自己喜欢的古代历史人物帽子，可以参考相关资料或者请教专业的手工制作工艺师。
8. 清朝格格服装的特点及其原因
明朝建立之后，太祖朱元璋根据汉族的传统服饰，“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度。
与传统汉服相比，明朝服饰的最大特点便是衣裙比例倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。
此外，明朝的服饰有着严格的等级限制，书生多穿直裰或曳撒，戴巾;平民则穿短衣，戴小帽或网巾
9. 清朝格格服装裁剪图大全
“过去养嵬裤”是指旧时北京地方的一种传统服装，属于一种宽肥的裤子，通常是穿在燕京地区的男性长衫之下。嵬裤与北京男子普遍穿着的紧身长衫形成了独特的时尚搭配。过去嵬裤的外观通常为宽松，膝部以下开叉，类似于今天的宽松运动卫裤，腰身较高并且带有松紧带，方便穿着者上下服饰。裤身材料各异，通常为棉布、麻布等。适合夏日穿着。
嵬裤在北京的民间文化中曾有一定的传说与历史背景，常用于表演北京戏曲剧目中的里子或者丑角等角色，作为其中的一种戏服形式而取得了广泛的认同。随着时代进步以及文化传承的延续，嵬裤的服饰形式已经逐渐式微，但其文化内涵在北京地区仍有着一定的影响力。
10. 清朝格格服介绍
1、固伦公主：居京师则俸银400两，禄米400斛；下嫁外藩则俸银1000两，俸锻30匹；
2、和硕公主：居住京师则俸银300两，禄米300斛；下嫁外藩则俸银400两，俸锻15匹；
3、郡主：居住京师则俸银160两，禄米160斛；下嫁外藩则俸银160两，俸锻12匹；
4、县主：居住京师则俸银110两，禄米110斛；下嫁外藩则俸银110两，俸锻10匹；
5、郡君：居住京师则俸银60两，禄米60斛；下嫁外藩则俸银60两，俸锻8匹；
6、县君：居住京师则俸银50两，禄米50斛；下嫁外藩则俸银50两，俸锻6匹；
7、乡君：居住京师则俸银40两，禄米40斛；下嫁外藩则俸银40两，俸锻5匹；
8、六品格格：居住京师则俸银30两，禄米30斛；下嫁外藩则俸银30两，俸锻3匹。