1. 拜占庭服装色彩
拜占庭式建筑风格，以基督教为背景的穹顶型建筑。
拜占庭式建筑是一种建筑的艺术形式，以基督教为背景。该建筑具有鲜明的宗教色彩，其突出特点是屋顶的圆形。“拜占庭”原是古希腊的一个殖民地，公元395年，显赫一时的罗马帝国分裂为东西两个国家。
2. 拜占庭式服装
公元395年，罗马正式分裂成东、西两个帝国。东罗马帝国即“拜占庭帝国”，从此开始了长达一千多年的历史。拜占庭帝国位于黑海入口处，和亚洲接近，在文化上它一方面受到周边地区近东文化的影响，另一方面也完整地保存了希腊和罗马的文明。在这种特殊的社会环境下，使得融合东西方艺术形式的拜占庭艺术得以发展。在艺术特色上，当时流行一种追求缤纷多变的装饰性的镶贴艺术。同样，这种特色也反映在服装上。例如，在男女宫廷服的大斗篷、帽饰以及鞋饰上镶贴着光彩夺目的珠宝和充斥着华丽图案的刺绣等。这一风格营造出的是一种既融合东西方特色又极为华丽的服饰美。这个时期的服饰，主要以丝绸为主。起初，欧洲的丝绸都来自遥远的中国，直到公元552年，两名波斯僧侣从中国偷偷带回了一节中空的竹子，里面藏着几百只蚕蛹和桑树籽，由此，中国丝绸的生产技术才慢慢地在拜占庭帝国传播开来。
拜占庭人尤其迷恋丝绸，认为只有丝绸才能完美体现上流社会的优雅品位。不过拜占庭的丝料与中国的丝绸不同，它是掺有金线一齐织成的布料或是用金属线合织的布料，而且还要在上面点缀上珍珠和宝石。拜占庭帝国最著名的统治者查士丁尼一世和他的妻子瑟尔多娜就是其华丽风格的推崇者。他们热衷于庆典，偏爱豪华奢侈的生活方式，每天穿着续罗绸缎，佩戴着珍奇贵重的金银珠宝，尽显荣华。
就服装款式而言，拜占庭时期的男性服装主要包括长袖直筒长袍，另外包括宽的披肩，用扣子绑在右肩上，这种服装的特点是比希腊的服装更能遮盖男人的身体。这主要是受基督教教规的影响。当时的服饰大多保守，人体被完全遮盖，不论男女皆穿得“严丝合缝”。此时封闭式鞋也取代了以前的凉鞋。上层社会的男子为了遮掩体形，衣服的层次特别多。首先是内衣，这种白色贴身长套衫的长袖低至脚踝或膝盖。然后外面穿一种叫达尔马提卡服的长衫，袖子也是义长又大，一般用红色或金色的布料做成。在拜占庭时期还流行过三种款式的斗篷，全来源于罗马风格。据说，查士丁尼穿着的就是其中的一种，这种斗篷样式简单，由一块矩形布料做成，披在肩上时，下摆拖到地面。另一种是半圆形的披肩，在肩膀上固定。还有一种圆形的披肩，与罗马带风帽大至类似，前面部分缝合，只在头部留一开口。
拜占庭妇女的服饰与男子大致相同，都是严裹身体，有很多褶层。第一层衣服是贴身的，长及脚踝，接着是在腰部或腰部以上束上腰带。拜占庭女子还穿着古罗马妇女的宽松长外套，有时甚至穿两件。长外套外面还会穿上一件罩袍，有的女子还会披上长长的面纱，垂在脑后，或正面折叠起来披在手臂上。不过，拜占庭妇女的服装，较男装更具有东方的风格，镶有许多珍珠、宝石。而且衣料也很华丽，使用金线织成。
传说瑟尔多娜王后长长的高领外衣就完全符合当时掩饰体形且又华丽的时尚，她那华丽的丝质裙子，配上珍贵的宝石和大量的金边刺绣，更显奢华隆重。她的衣服都镶贴上了金边，珠宝首饰更是挂满全身。一串串的珍珠、翡翠、红宝石，使她纤细的脖子更显优雅。每当出席各种庆典仪式，她还会戴上一顶金光闪闪的皇冠，皇冠上挂吊着的串串珍珠翡翠绚烂夺目。
值得一提的是，拜占庭时期还常常会从基督教教义中挑选特殊场景，作为具有象征意义的图案绣在衣服上。拉文纳的圣维他里教堂里的马赛克画，记述了当时皇帝的穿着。图中描绘了查士丁尼皇帝和他的随从。皇帝身着一件紫色金线镶边的长袍（只有皇室成员才能穿着象征皇室的紫色），旁边的马克西米大主教穿着一件宽松长外套，披着一条大披肩，主教的两个助手套着达尔马提卡服。有趣的是，皇帝的服装看上去与教会神职人员的服装很相似。其实最初，教会神职人员的服装与普通人没有什么区别，但是，在朝廷大臣们的极力主张下，其他人员不得追随时尚潮流，所以着装才得以保持原貌。时至今日，天主教牧师的法衣还和过去一样没什么改变。总体而言，拜占庭服饰集希腊、罗马的雍容大气、东方的精致华丽以及基督教的端庄稳重于一身，收敛中有奢华，矜持中有靡丽，别具一格。时至今日，在时装中，拜占庭风格用它那神圣、高贵、富有的装饰魅力，依然为我们呈现着一个镶嵌美丽的梦幻世界。
3. 拜占庭服饰纹样
欧洲每个国家都有自己国家的传统服装，一般欧洲服装被称为“洋装”。每个洋装最早也是由欧洲民族服装演变而来的，所以欧洲民族服装与洋服相差无几。欧洲传统服饰多以通过刺绣和装饰来体现民族特色。苏格兰男性穿的“苏格兰短裙”、俄罗斯的“萨拉凡”（俄罗斯农妇们的传统服装）、“俄式套衫”等都是广为人知的传统服饰。意大利、荷兰、希腊、保加利亚、俄罗斯、爱沙尼亚、立陶宛、英国、德国、法国、芬兰……这些国家经过长时间的历史积淀而遗留至今的服饰，都可以被称为洋装。 西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说当时是西欧渔民穿的，他们终年与海洋为伴，在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶（省）、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了日后流行的服装结构模式。也有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装，即国际服。 现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒，这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。 关于西装发明的传说 风行世界的西服，据说是法国一个叫菲利普的贵族从渔民和马车夫那里学来的。 有一年秋天，天高气爽，碧蓝的天空中飘荡着几朵白云，满山的红叶像红地毯那样与湛蓝的天空比美相映。这天，年轻的子爵菲利普和好友们结伴而行，踏上了秋游的路途。他们从巴黎出发，沿塞纳河逆流而上，再在卢瓦尔河里顺流而下，品尝了南特葡萄酒后来到了奎纳绎尔。想不到的是，这里竟成为西服的发祥地了。 奎纳泽尔是座海滨城市，这里居住着大批出海捕鱼的渔民。由于风光秀丽，这里还吸引了大批王公贵族前来度假，旅游业特别兴旺。来这里的人最醉心的一项娱乐是随渔民出海钓鱼。菲利普一行也乐于此道，来奎纳泽尔不久，他们便请渔夫驾船出港，到海上钓鱼取乐去了。鱼一旦上钓，要将钓竿往后一拉，这里的鱼都挺大，菲利普感到自己穿紧领多扣子的贵族服装很不方便，有时拉力过猛，甚至把扣子也挣脱了。可他看到渔民却行动自如，于是，他仔细观察渔民穿的衣服，发现他们的衣服是敞领、少扣子的。这种样式的衣服，在进行海上捕鱼作业时十分便利。就是说，敞领对用力的人是十分舒服的，也便于大口地喘气；扣子少更便于用力，在劳动强度大的作业中，可以不扣，即使扣了也很容易解开。 菲利普虽然是个花花公子，但对于穿着打扮，倒有些才能。他从渔夫衣服那里得到了启发，回到巴黎后，马上找来一班裁缝共同研究，力图设计出一种既方便生活而又美观的服装来。不久，一种时新的服装问世了。它与渔夫的服装相似，敞领，少扣，但又比渔夫的衣服挺括，既便于用力，又能保持传统服装的庄重。新服装很快传遍了巴黎和整个法国，以后又流行到整个西方世界。它的样式与现代的西装基本上相似。西装名称的变革 在西方，一般把前门、有袖子、衣长在臀围线上下的男女上衣统称为“茄克”（Jecket）。而在中国，人们平时所说的腰部和袖口有带状收口的茄克，英语称“将帕”（JUMPER），法语称“布鲁宗”（Blouson），属茄克这个大家族的一个品种。“西服”也是一种“茄克”，英国人称其为“拉翁基（随意式）茄克”（Lounge Jacket）。 19世纪末，当这种上衣和长裤用同质同色的面料来做成“套装”时，欧美人又称其为“外出套装”（Town suit）。在20世纪，又因为这种套装多为活跃于政治、经济领域的白领阶层穿用，故也称作“工作套装”或“实业家套装”（Bussiness Suit）。西装样式的变革 19世纪50年代以前的西装并无固定式样，有的收腰，有的呈直统型；有的左胸开袋，有的无袋。19世纪90年代西装基本定型，并广泛流传于世界各国。 20世纪40年代，男西装的特点是宽腰小下摆，肩部略平宽，胸部饱满，领子翻出偏大，袖口裤脚较小，较明显地夸张男性挺拔的线条美和阳刚之气，此时的女外套也同样采用平肩的掐腰，但下摆较大，在造型上显得优雅而富于女性高雅之美。到了20世纪50年代的前中期，男西装趋向自然洒脱，但变化不很明显。同期的女外套则变化较大，主要变化为由原来的掐腰改为松腰身，长度加长，下摆加宽，领子除翻领外，还有关门领，袖口大多采用另镶袖，并自中期开始流行连身袖，造型显得稳重而高雅。 在20世纪60年代中后期，男西装和女外套普遍采用斜肩、宽腰身和小下摆。男西装的领子和驳头都很小；女外套则较大，直腰长，其长度至臀围线上。袖子流行连身袖及十字袖。西装裙臀围与下摆垂直，长度达膝盖。裤子流行紧脚裤和中等长度的女西裤。此时期的男女西装具有简洁而轻快的风格。 到了20世纪70年代男西装和女外套又恢复到40年代以前的基本形态，即平肩掐腰，裤子流行喇叭裤（上小下大）。女装前期流行短裙，后期则有所加长，下摆也较大。这一时期的男女西装带有时间的推移，在20世纪70年代末期至80年代初期，西装又有了一些变化。主要表现为男西装腰部较宽松，领子和驳头大小适中，裤子为直腿形，造型自然匀称。而女西装则流行小领和小驳头，腰身较宽，底边一般为圆角。女西装的下装大多配穿较长而下摆较宽的裙子。这些服装的造型古朴典雅并带有浪漫的色彩。西装在中国的流行 19世纪40年代前后，西装传入中国，来中国的外籍人和出国经商、留学的中国人多穿西装。宁波市服装博物馆的研究人员经过半年的研究，发现中国人开的第一家西服店是由宁波人李来义于1879年在苏州创办的李顺昌西服店，而非国内服装界公认的1896年由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号”，这将宁波“红帮”史和中国西装史整整向前推进了17年。 1911年，民国政府将西装列为礼服之一。1919年后，西装作为新文化的象征冲击传统的长袍马褂，中国西装业得以发展，逐渐形成一大批以浙江奉化人为主体的“奉帮”裁缝专门制作西装。 20世纪30年代后，中国西装加工工艺在世界上享有盛誉，上海、哈尔滨等城市出现一些专做高级西装和礼服的西服店，如上海的培罗蒙、乔治诺等西服店，以其精湛工艺闻名国内外。此外，中国西装制作形成各种流派，较为流行的有罗（俄国）派和海派。罗派以哈尔滨为代表，制作的西装隆胸收腰，具有俄国特色；海派以上海为代表，制作的西装柔软、合体，具有欧美特色。1936年，留学日本归来的顾天云，首次出版了《西装裁剪入门》一书，并创办西装裁剪培训班，培育了一批制作西装的专业人才，为传播西装制作技术起了一定的推动作用。 新中国成立以后，占服饰主导地位的一直是中山装。改革开放以后，随着思想的解放，经济的腾飞，以西装为代表的西方服饰以不可阻挡的国际化趋势又一次涌进中国，人们不再讨论它是否曾被什么阶级穿用过，不再理会它那说不清的象征和含义，欲与国际市场接轨的中国人似乎以一种挑战的心理来主动接受这种并不陌生但又感到新鲜的服饰文化。于是，一股“西装热”席卷中华大地，中国人对西装表现出比西方人更高的热情，穿西装打领带渐渐成为一种时尚。
4. 拜占庭服装设计
拜占庭文化既延续了古罗马帝国的文明，同时又融入了新生的基督教精神，也融合了浓厚的东方元素。在这种多元文化背景的影响下，拜占庭服饰也深受影响。
首先是对古希腊、古罗马服装的继承。受希腊和罗马人的影响，拜占庭的服装款式也比较简单，最主要的款式就是T形的达尔玛提卡，与古罗马的贯头衣一脉相承。达尔玛提卡几乎没有性别的区分，制作也非常简单，就是把布料裁成十字形，在正中交叉的地方挖出一个洞作为领口，然后把侧缝和袖缝缝合。
此外，拜占庭的官员穿的帕鲁达门托姆也颇具罗马特色。帕鲁达门托姆将名贵面料披裹在身上，形成方形斗篷，在右肩处用金属饰扣固定，从右侧露出里面的长衫，让长衫的颜色和刺绣纹样显露出来，延续了古罗马时期的贵族化风格。帕鲁达门托姆，一种方形大斗篷，古罗马军用外套样式，与达尔马提卡搭配穿用。权贵为显示尊贵，在右肩上用很大的宝石别针或扣子扣住面料两端。
其次是基督教的影响。随着基督教的传入，拜占庭服饰也发生了很大变化，变得日益呆板保守，不仅失去了传统的自然美，还给人一种否定人的存在的宗教色彩。在这里，基督教的“禁欲主义”表现得淋漓尽致，开放的结构消失了，无论男女都几乎不袒露肌肤，女子甚至还要遮住脸和手，而男子在长袍中还要穿短裤。人们的身体被层层叠叠的服装包裹得严严实实，男女的第二性征非常不明显。“蔽体深厚”这个词语用在这里非常恰当。而且，妇女平时穿着颜色淡雅和款式简单的服装。但当服丧时，她们所穿的衣服颜色鲜艳，其目的是祝愿逝者能够在来世拥有幸福的生活。雍容华贵的加冕服和教士法衣，由美丽昂贵的材料制成。
最后是东方元素对拜占庭服装的影响。这一时期，东方式的长袖袍子开始流行。 此外，东方首饰也受到欢迎。人们常用宝石、黄金、珍珠等用来制作各种饰品。服饰的用料也日益讲究，如东方的绫罗绸缎、小亚细亚的毛呢等。再者，这一时期的长袍和斗篷还表现出东方纹样的豪华精致。拜占庭人用东方传来的厚质的绢织物、缎子、绵、金丝编织物等面料制作服装并缀以豪华的装饰。故而，拜占庭时代又被称为“奢华的时代”。
5. 拜占庭服饰的主要特色
叫“拜占庭服饰”。
欧洲中世纪拜占庭样式服装继承和发扬了古希腊与古罗马的文明和艺术的风格。
同时又糅合了东方精美华丽的刺绣图案，并以丝绸为贵为尚。
中世纪只有贵族才允许穿红色的外套，这种外套裁剪得就像长袍一样，有钟形的褶皱、宽大的袖子，人们称之为绍帛(schaube)，是中世纪典型的服装。有人胆敢穿着与他的身份地位不符的红色衣服，就会被处以死刑。
6. 拜占庭服装风格特点
东欧服饰更受拜占庭影响。事实上西欧服饰特别是早期中世纪的服饰也受拜占庭服饰的影响，主要是宫廷装束，特别是受很大影响的西西里王国。13世纪之后就明显分野了。到15世纪，双方的区别就大不相同了。
7. 拜占庭服装款式
暗黑防护装束：完成地热山谷“远古秘密”任务 雇佣兵装束：在苏军基地通过拜占庭硬币购买 渗入者装束：在苏军基地完成“通信故障”任务 皮夹克装束：故事剧情相关 考古者装束：故事剧情相关（初始服装） 亨利衫装束：故事剧情相关 残破夹克装束：故事剧情相关
8. 拜占庭服饰文化
中世纪宗教统治下欧洲服装的颜色、式样都很单调，颜色尚黑、灰、白三色，衣服式样以拖地长袍为主。古罗马豪华的拖加袍被废弃了。 中世纪初期，欧洲人服装简朴，平民贵族衣式相同。八、九世纪男式服装有内衣外衣，衣式颇似我国古代的袍，但较紧身。裤长可将脚套进，裆短，裤带系于脐下。脚穿长筒或短筒袜，有时脚到腿都裹上布条。贵族及上层人士上衣外披一件长方形或圆形斗篷，斗篷固定于一肩，或系于胸前；劳动者上衣较短。法国查理大帝"只披法兰克人之衣服--用带束紧之麻布裤，用带系住之羊毛衫及大衣"（《中古及近代文化史》，商务印书馆1935 年版53 页）。冬天穿水獭皮或貂皮上衣，外面披一件斗篷。贵族腰间有宽大饰带，用以束紧衣服和佩戴宝剑，平民不准佩剑；衣料以麻布，毛织物为主。东方丝绸价格昂贵，以等量黄金计价，只有少数贵族能穿。《罗兰之歌》（法）、《亚瑟王之死》（英）有所记述。服装的等级差别主要表现在衣服质地和产地不同，贵族穿细麻布，穿意大利产的羊毛斗篷，冬天有貂皮等贵重毛皮；平民只穿粗麻、粗毛织物。女式服装为长至脚踝的紧身长衣，两袖长而窄，外面穿一件宽松长袍，袖短于长衣。长衣领口较宽大，领口衣袖衣缝可有各种装饰镶边。斗篷从头顶披下来。 10 世纪男服变得更为贴身合体。英国男子的紧身衣上半贴身合体，下半象长至膝部的衣裙，宽松而舒展。紧身衣为套头式。紧身衣外披一件斗篷，并用一个大饰针别在胸前。这时女式服装变得宽大，衣袖加肥加长，头发蒙在披巾里边，身体被斗篷蒙起来。她们的内衣很长，直拖到地面，外衣到膝盖。圆口衣袖，衣服装饰华丽，很受拜占庭的影响。她们的头发用一块面纱蒙起，其端点重于背后直拖至地面。至12 世纪宽松的衣服变得瘦窄，使身体曲线得以突出。并于身后系带，衣袖逐渐宽大，袖口可垂至膝部。 12 世纪出现了圆饼式头饰，它可以遮阳保护眼睛隔热，主要为十字军所戴。上衣流行前开襟式，将前襟分成两片。女式衣服为系带紧身衣，上衣紧贴身体，下面是宽大的衣裙，两部分之间用线缝起，两袖宽松拖长，其剪裁方法是上下衣分裁后缝合，与以前使用一块大布不同。
9. 拜占庭时期服装元素
服装风格上，起初在公元400至900年期间有些模糊，传统廓形上掺杂了许多异国他邦的风格，没有他们特定的民族特色。
对于平凡百姓来说，男士上衣为长或短的“丘尼卡”（Tunics)，下身搭配一条裤子，用布或皮条固定；女士内穿长袍，外裹着一件披风或斗篷；对于已婚妇女还要用面纱遮住头发。
上流社会中，仍使用进口的丝绸，然后在衣服的各细节处增加装饰带。