1. 汉代贵族服饰搭配特点
每个朝代服饰都不同的哦，比如明朝官员穿红色，平民穿冷色调为主的颜色，红色只在婚嫁是穿，皇帝特有的是金黄色，代表至高的权利。
汉朝中国完整的服装服饰制度是在汉朝确立的。汉代的染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。西汉建立时基本上沿用秦朝的服制，东汉时期穿黑色衣服配紫色丝织的装饰物，祭祀大典上通用的是“长冠服”。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。汉代女子着衣有五个特点：1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；2、穿衣必用白色面料做里；3、袖宽为一尺二寸；4、衫无袖；5、穿皮毛服装时裘毛朝外。汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。
唐朝流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装，腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁为主，这时却流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代，盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。以纱罗做女服的衣料是唐代服饰中的一个特色，尤其是不穿内衣，仅以轻纱蔽体的装束更是创举。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
宋朝女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。妇女通常穿的服饰，包括贵族妇女平时的衣服，大多上身穿袄、襦、杉、背子、半袖等，下身束著裙子、裤，为最普遍的穿著。除了北宋曾一度流行大袖的衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇便是宋代妇女服饰主要的特色。宋代贵族妇女的礼服是宽衣大袖，长裙，头梳高髻，衣服非常华丽；便装时兴瘦、细、长，衣服色调淡雅、文静，合理地运用了高级中性灰色调，衣饰花纹生动、活泼、自然。一般平民女子，尤其以劳动妇女或奴俾，仍是穿窄袖衫襦，颜色以白色为主，裙裤也较瘦短，颜色以青、白为常。皇后在受皇帝册封或祭祀等重大典礼时穿著褘衣，其制仍然沿袭《周礼》，以深色的「织衣」编织而成，领、袖、襟、裾都用红色衣料镶边，穿著这种服装，头上必须戴凤冠，内穿青纱中单，腰饰深色蔽膝。大袖原是皇后嫔妃的常服，因其两袖宽大，故名之，以後传到民间，成为贵族妇女的礼服，普通妇女不能穿著大袖，只能以背子代替。这种大袖的服饰，在敦煌莫高窟壁画、永乐宫三清殿壁画等画迹中有具体反映。近年，在福州地区的南宋墓中，也出土了这种服饰。背子是一种便服，在宋代妇女中比较流行。其制以对襟为多，衣襟部分敞开，不用钮扣或绳带系连，任其露出裏衣。衣长大多过膝，有的与裙子齐。在河南禹县白沙的宋墓壁画上，绘有一裙侍女，正端水捧奁，为贵妇人妆梳，她们中间就有不少穿著背子，山西太原晋祠圣母殿彩塑宫女中，也有不少穿著背子者。在福州的南宋贵妇墓中，还有大量的实物出土。襦是一种短衣，最早时一般作为亵衣，也就是内衣。在唐代，短襦曾一度成为妇女主要服饰，宋代因袭不改，仍用妇女的便服。由於其式样紧小，便於作事，故在下层妇女中普遍穿著。山西太原晋祠圣母殿的彩塑宫女，就有不少穿著襦裙。
明朝时服饰出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙"。明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革，是中国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁复，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。
2. 汉代贵族发型
锥髻和堕马髻。
锥髻 汉代最流行的是“锥髻”,这种发式主要用于普通妇女家居。《后汉书·逸民列传》记载东汉诗人梁鸿的妻子孟光“乃更为椎髻,着布衣”,梁鸿见之大喜,赞曰:“此真梁鸿妻也!”可见当时梳这种发髻是妇女贤淑、勤劳的象征
堕马髻 “堕马髻”是汉代另一种流行的垂髻。梳挽时由正中开缝,分发双颞,至颈后集为一股,挽髻之后垂至背部。这种髻式与椎髻比较接近。
3. 汉代贵族服饰搭配特点是什么
金缕玉衣为中国汉朝皇帝与王公皇妃所用的丧葬殓服，存在时间约为西元前200年至200年的四百年间。穿在死者的此类型衣饰主要组成为玉片，并视死者阶级分等级以金丝、银丝或铜线串起玉片与之编成。其中以金丝钩成的玉衣又称金缕玉衣、金缕衣。
史载玉衣首度出现约为文景之治，会以玉衣作为贵族死者的殓服，最重要因素是汉朝宫室相信玉具有防腐功能，可永保死者生前的原貌。汉代前半期之西汉时期，除了中国皇帝皇后之外，金缕玉衣也大量使用于各藩王。东汉之后，金缕衣则只限于薨之皇帝与皇后。
中国汉代皇帝和贵族的殓服。按死者等级分为金缕、银镂、铜缕。1968年满城汉墓出土的两套金缕玉衣，保存完整，形状如人体，各由两千多玉片用金丝编缀而成，每块玉片的大小和形状都经过严密设计和精细加工，可见当时高超的手工艺水平。
玉衣的一种。用金缕编成， 汉 代皇帝和贵族死后用为殓服。由于等级不同，玉衣有金缕、银缕、铜缕之分，这三种玉衣在考古工作中都有发现。 河北 满城 汉 中山靖王 刘胜 夫妇墓出土的两套金缕玉衣，各由两千多玉片用金丝编缀而成。
金缕玉衣是汉代规格最高的丧葬殓服,大致出现在西汉文景时期。据《西京杂志》记载，汉代帝王下葬都用“珠襦玉匣”，形如铠甲，用金丝连接。这种玉匣就是人们日常说的金缕玉衣。当时人们十分迷信玉能够保持尸骨不朽， 更把玉作为一种高贵的礼器和身份的象征。
汉代皇帝和贵族，死时穿“玉衣”（又称“玉匣”）入葬。它们是用许多四角穿有小孔的玉片，用金丝、银丝或铜丝编缀起来的，分别称为“金缕玉衣”（帝王级）、“银缕玉衣”（诸侯王级）、“铜缕玉衣”（公侯级）。
金缕玉衣
丝缕玉衣
我国目前已经出土玉衣的西汉墓葬共有十八座，而金缕衣墓只有八座。其中最具代表性的是河北满城一号墓出土中山靖王刘胜的金缕玉衣。它用一千多克金丝连缀起2498大小不等的玉片，由上百个工匠花了两年多的时间完成。整件玉衣设计精巧，作工细致，是旷世难得的艺术瑰宝。1968年，这件金缕玉衣出土时，轰动了国内外的考古界。
由于金缕玉衣象征着帝王贵族的身份，有非常严格的制工艺要求，汉代的统治者还设立了专门从事玉衣制作的“ 东园”。这里的工匠对大量的玉片进行选料、钻孔、抛光等 十多道工序的加工，并把玉片按照人体不同的部分设计成不同的大小和形状，再用金线相连。制作一件中等型号的玉衣所需的费用几乎相当于当时一百户中等人家的家产总和。用金缕玉衣作葬服不仅没有实现王侯贵族们保持尸骨不坏的心愿，反而招来盗墓毁尸的厄运，许多汉王帝陵往往因此而多次被盗。到三国时期，魏文帝曹丕下令禁止使用玉衣，从此玉衣在中国历史上消失了。
解放以来，汉墓中所发现的玉衣已在十件以上，其中河北省满城西汉中山靖王刘胜及其妻窦绾的二件、定县西汉中山孝王刘兴的一件、江苏省徐州东汉彭城靖王刘恭的一件、 安徽省亳州东汉末年曹操的宗族曹某的一件，共5件，已经完全复原。以满城汉墓的二件为例，刘胜的玉衣共用玉片2498 片，金丝重1100克，窦绾的玉衣共用玉片2160片，金丝重700 克，其制作所费的人力和物力是十分惊人人的。
1986年河南永城芒山镇僖山汉墓出土 ，现收藏于河南博物馆“河南古代玉器馆”。
玉衣出于西汉末期梁王墓，是由2008个玉片，用金丝缀合而成。按人体部位分别为头罩、面盖、上衣、袖、手套、裤、脚套等，玉衣为上古贵族的敛葬服饰，始于战国末期而盛于两汉，根据身份与等级的不同，玉衣的联缀又分为金缕、银缕、铜缕和丝缕。
徐州博物馆馆藏国宝“金缕玉衣”，“金缕玉衣”于1994～1995年徐州狮子山楚王墓出土，由徐州博物馆花费两年多的时间修复完成。是目前国内出土的金缕玉衣中玉质最好、玉片数量最多、工艺最精的一件。
这件金缕玉衣目前有很多全国之最：年代最早，距今超过2000多年，推断墓主人是第二代楚王刘郢客；玉片最多，玉衣长174厘米、宽68厘米，用1576克金丝连缀起4248块大小不等的玉片；玉质最好，玉衣全部用新疆和田白玉、青玉组成，温润晶莹；工艺最精，玉衣设计精巧，作工细致，拼合得天衣无缝，是旷世难得的艺术瑰宝。
从外观上看“玉衣”的形状和人体几乎一模一样。头 部由脸盖和脸罩组成，脸盖上刻制出眼、鼻和嘴的形象。组成脸盖的玉片绝大部分是长方形的小玉片，双眼和嘴是在较 大的玉片上刻出，鼻子是用五块长条瓦状玉片合拢而成，惟妙惟肖。上衣由前片、后片和左、右袖筒构成，各部分都是彼此分离的；前片制成胸部宽广、腹部鼓起的体型，后片的下端作出人体臀部的形状。裤由左、右裤筒组成，也是各自分开的。手部做成握拳状，左右各握一璜形玉器，足部作鞋状。一些玉璧，以及饭含、佩带之物等。前胸和后背共置玉璧18块，并有一定的排列方式。在“玉衣”的头部，有眼盖、鼻塞、耳塞和口含，下腹部有罩生殖器用的小盒和肛门塞，这些都是用玉制成的。另外，颈下有玛瑙珠48颗，腰部出玉带钩 。整套“玉衣”形体肥大，披金挂玉，全长1.88米，共用玉片 2498片，金丝约1100克。玉片的角上穿孔，用黄金制成的丝缕把它们编缀，故称“金缕玉衣”。
在2000多年前的西汉时代，根据当时的生产水平，制作一套“金缕玉衣”是十分不易的。从遥远的地方运来玉料，通过一道道的工序把玉料加工成为数以千计的、有一定的大小和形状的小玉片，每块玉片都需要磨光和钻孔，大小和形状必须经过严密的设计和细致的加工，编缀玉片还需要许多特制的金丝。由此可见，制成一套“金缕玉衣”所花费的人力和物力，是十分惊人的。
穷奢极欲的皇室贵族，迷信“玉能寒尸”。为使其尸体不朽，他们用昂贵的玉衣作殓服，且使用九窍器塞其九窍，可谓费尽心机。但结果适得其反，由于金缕衣价格昂贵，往往招来许多盗墓贼，以致“汉氏诸陵无不盗掘，乃至烧取玉匣金缕，骸骨并尽”。其实，即使那些盗墓贼没有光临，当考古工作者打开那神秘的洞室时，企求“金身不败”的墓主人已化作一捧泥土，剩下的也就是一具精美绝伦的玉衣了。这些仿佛向人们讲述了一个千百年来破灭的神话。
4. 汉代贵妇服饰
我们在看历史或者古代故事之类的时候，发现古代很多妇女的称呼，就叫某某姬，比如霸王别姬中的虞姬，比较有名的还有骊姬、瑶姬甚至还有个词叫妖姬，都是对某类女人的称呼。
那么问题来了，这个“姬”到底是什么意思？为什么古代喜欢称呼女人为“姬”？什么样的女人才能叫“姬”呢？这个姬对女人来说，是褒义还是贬义的字眼呢？
其实称呼女人为姬，由来已久，很古老，但由于中国历史悠久，很多事情并非一成不变，所以在不同历史时期，称呼女人为姬的含义还有差别的。
在汉朝以前，称呼女人为某某姬，绝对是一个尊称或者美称，这个叫法源自于中国古老的周朝，首先姬这个字是中国最古老的姓之一，周朝以后稷为始祖，后稷是黄帝后裔，姓姬，周朝皇室就是姓姬的。
所以周朝又称姬朝，周朝很多名人我们都耳熟能详，比如武王姬发、文王姬昌、周公姬旦等等，但我们却经常忽略了周朝皇室的女性，虽然古代妇女地位比较低，史书记载的不多。
但周朝很多姬姓妇女，在当时地位也是很尊贵的，因此周朝人们就用“姬”来泛指贵族妇女，这些姬姓贵妇，生活条件好，打扮的也好，大多都是美女，因此慢慢的姬字也就成了对女人的美称，比如虞姓美女，就叫虞姬。
日本也经常称某某姬，就很好的继承了这个含义，在日本，贵族妇女或一些社会地位高的女性，也被称作姬，也经常在交际中称呼女性为姬，主要就是褒称、赞美的含义。
所以在中国汉朝以前，姬都是对女性的美称，是褒义，但在汉朝之后，中国对女性称呼姬的含义，发生了很大变化，三国时如淳注《史记·吕太后本纪》称，姬，众妾之总称也。
也就说，汉朝时期，姬就成了对妾的专属称呼，当然只有汉朝皇帝的妾才叫姬妾，地位也算尊贵，汉朝之后慢慢的演变，普通官宦的妾也可以叫姬妾，姬的地位就大不如前了。
妾也就是小老婆，在古代地位是很低的，跟侍女差不多，后来以歌舞为业的女子，也称姬，歌姬、舞姬，在古代属于贱籍，地位就更低了，跟妓女差不多的含义，此时的姬，也算是含有贬义了。
所以就现代来说，称呼一个女人为姬，是有两种含义的，按汉朝以前的古代习惯，是褒义，赞美的含义，按汉朝之后的说法，就稍微含有贬义，因此现代还是不要随便用这个字称呼女性比较好，容易产生误会
5. 汉朝贵族服装
古代服装的称呼
1、“冠”指帽子，古代帽子的另一个称呼叫元服，夏朝时的冠称为“弁”，又指缁布冠，商朝时称为“冔”，而周朝则叫做“冕”。“簪”指插在发髻或头冠上的长针，“簪缨”是结冠的带子。
2、上身的服装是“衣”，下身的服装叫“裳”；衣服的前面叫“襟”，后幅称“裾”；“缝掖”指宽袖单衣。破烂的衣服叫“褴褛”，华丽的服饰称“华裾”。
3、“襁褓”指小孩穿的衣服，是背负小儿的背带和布兜；“弁髦”是保护婴儿前额的一种头发的装饰。
4、“左衽”指小襟在左边的衣服，东夷和北狄人的服饰就是这个样子；武夫的服式是前长后短的，“短后”便成为武夫衣服的名称了。
5、“布衣”指还没获取功名的读书人所穿的衣服，后又泛指百姓；“青衿”指青色的衣服，古时也是对读书人的一种称呼。缙绅和簪缨都是对仕宦人家的称呼，章甫和缝掖是对儒生的称呼。
6、在古代，黄色的衣服是贵人的服装，绿色的衣服是下等人穿的，如果用绿色的面料做衣，而里子却是黄色的，则被人们认为是颠倒了贵贱的伦序了。
7、中国古代流行时间最长的妇女服装款式是襦裙，其特征为上衣下裳，就是短小的上衣配长裙。历代襦裙的基本款式不变，主要是下身裙长有变化。
襦裙作为中国古代常服，非常普及，贵族和平民都穿着，主要的区别在制作襦裙的面料和工艺。从战国时期开始就有襦裙，到唐代最为流行，一直到明末才逐渐消失，前后近 2,000年。尽管襦裙长短宽窄有变化，但历代始终保持最初的款式。
具体讲，古代服饰有十八种代称：
古代的服饰以其鲜明的特性，显示了穿着者的贵贱尊卑或性别职业，因而不同特点的服饰就成了不同社会地位人的代称，有的甚至沿用至今。
黔首
黔，黑色。黔首，即以黑巾裹头，代指平民，具体而言指本业为农业与小手工业，末业为小商贾等各种不事生产的人。战国时期，黔首之称已经广泛使用，它的含义与当时常见的“民”、“庶民”同。
白丁
古代平民着白衣，所以常以“白丁”称呼平民百姓。刘禹锡《陋室铭》：“谈笑有鸿儒，往来无白丁。”中的“白丁”可引申为没有学识的人。
白袍
旧指未得功名的士人。唐士子未仕者服白袍，故以为入试士子的代称。
布衣
麻布衣服，借指平民。古代平民不能衣锦绣，多穿布衣。
袍泽
“袍”和“泽”都是古代衣服的名称。《诗经·无衣》：“岂曰无衣？与子同袍”、“岂曰无衣？与子同泽”在这里用来形容战士们互相友爱、同心同德的品质，因此“袍泽”就成了将士、战友的代名词。
青衿
亦作“青襟”，周代读书人常穿的服装，泛指有学识的人。曹操《短歌行》：“青青子衿，悠悠我心”杜甫《题衡山县新学堂呈陆宰》诗：“金甲相排荡，青衿一憔悴。”明清科举时代则专指秀才。
苍头
原指战国时主人战旗下的军队，多以乡党的青年组成，因以青巾裹头，故名。至汉代，战事减少，逐渐沦为奴隶，操持贵族邸宅的杂务。遭逢战乱，仍不失主人近侍军队的性质。魏晋以后，则纯为私家奴仆。
黄裳
黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居尊位，因而黄裳成了将做君主的太子的别称。卢照邻《中和乐·歌储宫》：“黄裳元吉，邦家以宁。”
缙绅
插笏于绅带间，旧时官宦的装束，亦借指士大夫。
簪缨
簪和缨，古时达官贵人的冠饰，杜甫《八哀诗·赠左仆射郑国公严公武》：“空余老宾客，身上愧簪缨。”旧时把它作为做官者之称。如：簪缨世族（世代做高官之家）。
青衫
“青衫”黑色的单衣，唐代官职低的服色为青黑色。白居易《琵琶行》：“座中泣下谁最多？江州司马青衫湿”后人也常用“司马青衫”形容悲伤凄切。
珠履
缀有明珠的鞋子。《史记·春申君列传》：“春申君客三千余人，其上客皆蹑珠履。”因而珠履成了豪门宾客的代称。李白《寄韦南陵冰》诗：“堂上三千珠履客，瓮中百斛金陵春。
巾帼
本是古代妇头上的头巾或装饰物，借以代表女性，源于《三国志》。当时诸葛亮多次向司马懿挑战，司马懿不予应战，诸葛亮便把妇女的头饰遗下，以此辱笑司马懿还不如一个女性。自古以来把妇女中的英雄豪杰称为“巾帼英雄”，故代指女性。
青衣
古时地位低下者所穿的服装。婢女亦多穿青衣，后因用为婢女的代称。白居易《懒放》诗：“青衣报平旦，呼我起盥栉。”
裙钗
古代妇女的服饰，因用为妇女的代称。《红楼梦》第一回：“我堂堂须眉，诚不若被裙钗。”
纨绔
纨绔是古代一种用细绢做成的裤子。古代富贵人家的子弟都穿细绢做的裤子，这很能反映出他们奢侈的特点，因此，人们常用纨绔来形容富家子弟。杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》：“纨绔不饿死，儒冠多误身。”
赭衣
《说文》：“赭，赤土也。”以赤土染衣，故曰赭衣，赤褐色。古时囚犯乃服赭衣，因以褚衣代称囚犯。赭衣塞路，比喻犯罪的人很多。
黄冠
古代指箬帽之类，蜡祭时戴之。后借指农夫野老之服。东汉末年，张角创立太平道，信奉黄帝，宣称“苍天已死，黄天当立”，发动农民起义，起义军皆头裹黄巾，首领张角等亦都穿黄衣。这开了后来道士黄衣的先风。
6. 汉代贵族服饰搭配特点有哪些
西汉时期，铁制铠甲开始大批量装备，并逐渐成为军中主要装备，这种铁甲当时称为“玄甲”。西代戎服在整体上有很多方面与秦代相似，军队中不分尊卑都穿禅衣，下穿裤。汉代戎服的颜色为赤、绛等都属红色。汉代军队里普遍装备了“环首铁刀”。
汉朝，由于经济、生产力以及技术的进步，官兵的甲胄，已经以铁甲为主了，而且形制统一，但种类并不多，因此还是比较容易掌握的。在形制方面，身甲、甲裙、头盔、批膊等，已经很成熟了，腿裙（腿甲）与胫甲还处于原始时期）
汉朝的军服：
军服方面，士兵和低级军官以简单的直裾为主，窄袖短身（长度到膝盖以上），搭配大裤腿的袑裤，但高级军官、谋士、贵族等还有不少穿穿曲裾深衣（长度基本到脚腕）。
军帽方面，秦军的帻得到普及与改进，由仅仅戴在发髻上，改进为一种平顶小帽，由布、皮、纱等制成，也有做成斜坡形的，这个叫屋山帻。
在帻上，还要戴上汉代的特色--武冠，这是一种皮质或者毡制的帽子，在汉前，一般是作为精锐骑兵的标记，到了汉代，就成为大部分官兵普遍装备了。冠一般有系带，可以连同帻一起在下颌系住，由于帻和冠基本都是配套的，因此后来帻与冠就逐步变成一体的了。
7. 古代贵族汉服
汉服的断层，很多人认为是清朝的时候，其实并非是这样的，虽然满族人创立清朝后要求举国穿着满族服饰，汉服逐渐没落，但是在一些道观里面还是有道士穿着道袍的，并且当时的一些王公贵族，也会在闲暇休息的时候穿着汉服，思念古人，由此可见汉服在当时并没有完全断层。
3、汉服真正的断层，主要是自近现代以来，由于西方文化的入侵，且清晚期政府腐败，国力不济，在各个战争中接连战败，导致国民对自己的文化产生了怀疑，将清政府的满服和汉服一同被冠上不方便、臃肿、落后的标签，换上了新潮的旗袍、西服等等，汉服也逐渐消失在人们视野中。
8. 汉代贵族生活
乐府 ：
lè fǔ
1.古代主管音乐的官署。起于汉代。汉惠帝时已有乐府令。武帝时定郊祀礼，始立乐府，掌管宫廷、巡行、祭祀所用的音乐，兼采民歌配以乐曲，以李延年为协律都尉。乐府之名始此。参阅《汉书·礼乐志》。
2.诗体名。初指乐府官署所采制的诗歌，后将魏晋至唐可以入乐的诗歌，以及仿乐府古题的作品统称乐府。宋郭茂倩搜辑汉魏以迄唐、五代合乐或不合乐以及摹拟之作的乐府歌辞，总成一书，题作《乐府诗集》。宋以后的词、散曲、剧曲、因配乐，有时也称乐府。
汉乐府 ：
hàn lè fǔ
1.汉代的乐府。分为郊庙歌辞、鼓吹歌辞、相和歌辞和杂曲歌辞等类。郊庙歌辞是为统治者祭祀所作的乐章;鼓吹歌辞原是军歌，后用于宫廷朝会、贵族出行等场合;其馀两类是从各地采集的民间歌谣，其中多有反映人民生活疾苦的作品。
古乐府 ：
ɡǔ lè fǔ
指汉魏、两晋、南北朝的乐府诗。对新乐府而言。后人袭用旧题，有时也称"古乐府"。