1. 唐代服装版型
探囊取物 张冠李戴 两袖清风 衣冠楚楚 西装革履 隔靴搔痒 长袖善舞 穿红戴绿 裹粮坐甲 衽革枕戈 解兵释甲 解甲投戈 丢盔卸甲 解甲休士 解衣卸甲 倒戈卸甲 躬擐甲胄 被甲执兵 被甲枕戈 枕戈寝甲 槊血满袖 积甲山齐 按甲寝兵 按甲休兵 被坚执锐 鞍不离马,甲不离身 卷甲束兵 卷甲倍道 卷甲衔枚 卷甲韬戈 坏裳为袴 短衣匹马 奋袂而起（奋袂攘襟） 投袂而起 蒙袂辑屦 拂衣而去（拂袖而去 拂袖而起） 拂袖而归 披发入山 毁冠裂裳 绝裾而去（温生绝裾）裸袖揎衣 221 揎拳捋袖 披头散发 攘袂扼腕 攘袂切齿 袖中挥拳 戴鸡佩豚 被发拊膺 被发徒跣 泣下沾襟 血泪盈襟 秋扇见捐（秋扇纨捐） 作嫁衣裳 怒发冲冠 弹冠相庆 弹冠振衣 弹冠结绶 屣履造门 撏毛捣鬓 擢发抽肠 汗流洽衣 满袖春风 弃若敝屣 同袍同泽 无衣之赋 涅而不缁 前襟后裾 乘车戴笠 缟纻之交 布衣之交 绨袍之义 总角之交 披襟解带 束发封帛 斑衣戏彩（老莱娱亲） 遗簪坠屦 披裘负薪 神武挂冠 屐齿之折 衣锦褧衣 尺布斗粟 怀瑾握瑜 濯缨洗耳 濯缨濯足 濯缨沧浪 振衣濯足 返我初服 挂冠归去蕙心纨质 两袖清风 摆袖却金 素丝羔羊 分钗断带 破镜重圆（分鞋破镜） 破镜分钗 断钗重合 一衣带水 广袖高髻、峨冠博带 古代袍服的样式,以大袖为多,袖口部分却收缩紧小,俗称"琵琶袖".腰间用宽阔的丝绸织带系束.古时称袖身为"袂",称袖口为"去",成语"张袂成阴"、"接袂成帷"等即是对这种宽衣大袖的形容.在古代,无论男女都束发梳髻.男人为了固发,不得不戴较高的冠帽,因此"广袖高髻"和"峨冠博带"正是当时男子装束的真实写照. 紫绶金章 汉代官员腰间常佩有一装官印的（般＋革）囊,而用以系印的绦带叫"绶"（或称"印绶"）.绶是汉代官员权力的象征,以其纺织的稀密、长短和色彩的不同标志着官职的高低.绶以紫色最贵.《汉书·百官公卿表》："相国、丞相,皆秦官,皆金印紫绶."《史记·范睢蔡泽列传》中就有"怀黄金之印,结紫绶于要（腰）"之句.后用"紫绶金章"泛喻高官显爵. 羽扇纶巾 与帝王将相不同,古代的普通百姓是无权享用礼冠的,只能用丝或麻织成的幅巾包头,东汉末年“黄巾起义"即为一例.幅巾既可束发,劳动时又可以用来擦汗,远比冠帽实用得多.后来因汉元帝额上头发很长,不愿被人看见,便也用幅巾来束发,于是,一时间群臣相效,蔚然成风.从此以后,幅巾的花样不断翻新、层出不穷,一直沿用至明代.苏轼在《念奴桥·赤壁怀古》词中就有"羽扇纶巾,笑谈间,樯（木＋虏）灰飞烟灭"之句,这"纶巾"便是幅巾中的一种,系用丝带织成,因相传诸葛亮常服此巾,故又名"诸葛巾". 紫袍玉带 朱、紫在中国古代曾长期被视为显贵的服色.据考证,中国的品官服色制度始于北周而形成于隋,此后唐、宋、元、明各代虽有变易,但大体与隋制一脉相承.因此紫袍玉带"便常被用来形容官阶身分的显赫. 黄袍加身 古代统治者信奉"五行"、"五方"、"五色"等理论,认为青、赤、黄、白、黑这五种颜色分别代表木、火、土、金、水五行,而黄色正代表构成万物的基础元素土；青、赤、黄、白、黑又分别象征东、南、中、西、北五方,而黄色正好象征中央,因此也就天经地义地成了代表华夏的正色.宋人王懋在《野客丛书》中写道："唐高祖武德初,用隋制,天子常服黄袍,遂禁士庶不得服,而服黄有禁自此始."所以从唐朝开始,"黄袍加身"就意味着登上龙座.这一服色制度一直延续到清朝灭亡为止,黄袍始终是皇权的象征. 衣冠禽兽 唐代袍服的纹样,一般以暗花为多,至武则天当朝,又颁赐了一种新的官服,名叫"绣袍".所谓绣袍,即在各种不同职别的官服上绣以不同的纹样,文官绣禽,武官绣兽.这种以禽曾纹样区分文武官员品级的做法,后又被明清发展成"补子",即以金丝、彩线绣成徽织,缀于文武百官常服的前胸和后背,使人一望而知其品级."衣冠禽兽"的成语其源盖出于此,原无詈人之贬义,之所以成为现在的意思,完全是后人引申发挥所致.接着,清代以后是"顶戴花翎"；而民国以后便是"西装革履"的时代.
2. 唐代服装叫什么
贵族穿丝绸，平民穿麻布。
中原古代没有棉花。棉布是从南方少数民族那儿传来的，当时按当地的语言音译为"白叠"。
其实在唐代面料中, 最为重要的是丝织品，其次还有麻葛织品、毛皮等。
锦：
丝织品种中最为绚丽多彩的当属织锦。
绫：
以越州缭绫最为著名的绫
罗、纱：
一种轻薄的丝织物
毛皮 便是动物毛皮制作的衣物
麻、葛织物
棉产量极少，在唐朝用它制作的衣服也是极少见的。追求还原唐朝真实风貌的汉服爱好者可以不考虑棉布，多用丝织品。
3. 唐代衣服的种类样式和介绍
唐朝无论男女衣服都长得拖地，因为那个时代人们还没发明裤腰带，穿裤子很花钱，那时候都是用玉、用铜制作腰带，非常有钱的人才买得起腰带，穷人家庭买不起腰带，干脆就把裤子省了不穿，就用长袍遮盖了，不过上厕所也方便了。
你没看那个清明上河图中有许多穿大袍子蹲在地上的人吗，那位就是正在方便呢。4. 唐代服饰时尚
一、经济富庶和强大国力的背景依托
唐代是中国封建社会的鼎盛时期, 从整个国家的经济实力上看是相当富足而强大的, 是当时世界上仅有的少数几个文明昌盛的大帝国。唐代有丝绸之路的繁荣商贸做后盾, 其封建经济也达到了前朝无法企及的发达程度。一方面, 在国内传统经济的发展方面, 唐代有了很大的发展。另一方面, 唐代上至皇亲国戚, 下至贩夫走卒, 对于新兴的城市经济表现出相当的接纳和认同。商贸业、服务业如雨后春笋般迅速成长, 对外贸易发达, 生产力得到极大发展, 一派国泰民安的盛世景象。
唐代社会经济的发展, 商业的繁荣, 尤其是手工业中丝织业和棉纺织业的高度发达, 印染技术的发展, 都为唐代服饰文化的繁荣在客观上提供了坚实的物质基础, 带来了服饰的奢华、开放与多民族性, 这是中国古代服装史上的高峰。难怪现代经济学家爱将女人衣裙的长短与开放程度同经济的繁荣或低迷联系在一起, 从丰富的唐代出土史料中可以看出唐代妇女服饰华丽, 仪态丰美, 妆饰奇异纷繁, 形制开放且融合了异域民族特色。在唐代妇女三种典型服饰之一的襦裙服中, 裙幅之丰, 有“裙拖六幅湘江水”、“东邻起样裙腰阔, 剩蹙黄金线几条” 等诗句为证。
5. 唐代服装形制
中国古代按建筑所有者的社会地位规定建筑的规模和形制。这种制度至迟在周代已经出现，直至清末，延续了2000余年，是中国古代社会重要的典章制度之一。
历代的规定大致如下：
周代
据先秦史料，周代王侯都城的大小、高度都有等级差别；堂的高度和面积，门的重数，宗庙的室数都逐级递降。只有天子、诸侯宫室的外门可建成城门状，天子宫室门外建一对阙，诸侯宫室门内可建一单阙；天子宫室的影壁建在门外，诸侯宫室的影壁建在门内；大夫、士只能用帘帷，不能建影壁。天子的宫室、宗庙可建重檐庑殿顶，柱用红色，斗、瓜柱上加彩画；诸侯、大夫、士只能建两坡屋顶，柱分别涂黑、青、黄色。椽子加工精度也有等级差别。
汉代
汉代除宫殿有阙外，重要官署和官吏墓前也可建阙：皇帝用三重子母阙，诸侯用两重，一般官吏用单阙。皇帝宫殿前后殿相重，门前后相对，地面涂赤色，窗用青琐文；宫殿、陵墓可以四面开门。其他王公贵族的宅、墓只能两面开门。列侯和三公的大门允许宽三间，有内外门塾。
唐代
据不完全的唐《营缮令》资料，唐制仅宫殿可建有鸱尾的庑殿顶，用重藻井；五品以上官吏住宅正堂宽度不得超过五间，进深不得超过九架，可做成工字厅，建歇山顶，用悬鱼、惹草等装饰；六品以下官吏至平民的住宅正堂只能宽三间，深四至五架，只可用悬山屋顶，不准加装饰。从其他史料得知唐代城门也有等级差别：都城每个城门开三个门洞，大州正门开两个门洞，县城开一个门洞；城中道路宽度也分级别。
宋代
宋代营缮制度限制更严。除庑殿顶外，歇山顶也为宫殿、寺庙专用，官民住宅只能用悬山顶。木构架类型中，殿堂构架限用于宫殿、祠庙；衙署、官民住宅只能用厅堂构架。城市、衙署也有等级差别，国家特建祠庙也有定制，与一般有别。
明代
明代建国之初，对亲王以下各级封爵和官民的第宅的规模、形制、装饰特点等都作了明确规定，并颁布禁令。公、侯至亲王正堂为七至十一间（后改为七间）、五品官以上的为五至七间，六品官以下至平民的为三间，进深也有限制。宫殿可用黄琉璃瓦，亲王府许用绿琉璃瓦。对油饰彩画和屋顶瓦兽也有等级规定。地方官署建筑也有等级差别，违者勒令改建。
清代
清代与明代的建筑等级制度大致相同：亲王府门五间，殿七间；郡王至镇国公府都是门三间，堂五间，但在门和堂的重数上有差别。
实施状况
唐代以来建筑等级制度是通过营缮法令和建筑法式相辅实施的。营缮法令规定衙署和第宅等建筑的规模和形制，建筑法式规定具体做法、
6. 唐代服装形式
唐装是中国的一种服饰，为汉族服饰系统中一种款式，特征是交领、右衽、系带。代表有齐胸衫裙、唐圆领袍、交领襦裙等。
唐装中的妇女上衣种类一般分为襦，袄，衫三种。襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。汉服是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了中华民族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。