1. 宋代妆容眉毛
彭几剃眉的启示是我们在学习别人长处的时候，首先应该注意事物的内容，而不要只注意形式而忽视内容的形式主义。
当我们认真学习别人的长处时首先要肯定对方的长处。一个人不分高低贵贱都有他的闪光点，每个人都期待别人发现他的闪光点。你做到了这一点，相信他会把这些东西展现给你。因为多数人都有一个共同的心理，就是得到别人的肯定和赞赏！你做到了这一点。他肯定会把自己的长处淋漓尽致地展现，你就得到了他许多的智慧，这将会对你的一生有着极大的帮助！
2. 宋代眉心妆
花钿
这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。
汉服女子妆容简介
关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。
至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”
3. 宋代妆容特点介绍
古时未婚女子在梳妆打扮时，喜爱“贴黄花”，用黄颜色在额上或脸部脸两颊上画成各种花纹；也 有用黄纸剪成各种花样贴上的。先秦时已有。画眉文笔，式样繁多我，有鸳鸯眉、小山眉、五岳眉、三峰眉、垂珠眉、月梭眉、分梢眉、涵烟眉、拂云眉、倒晕眉等名目。至今仍流行。古代美女化妆法则花钿这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”贴花钿成风也是在唐朝。花钿是用什么做成的呢？古时候做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用纸、鱼鳞、茶油花饼做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿！如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富，而且别出心裁，不拘一格。花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。口红古代称口红为口脂、唇脂。口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种喜爱的程度可以从《唐书·百官志》中看到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。”唐朝元和年以后，由于受吐蕃服饰、化妆的影响，出现了“啼妆”、“泪妆”，顾名思义，就是把妆化得像哭泣一样，当时号称“时世妆”。诗人白居易曾在《时世妆》一诗中详细形容道：“时世妆，时世妆，出自城中传四方，时世流行无远近，腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成近似含悲啼。”这种妆不仅无甚美感，而且给人一种怪异的感觉，所以很快就不流行了。唐宋时还流行用檀色点唇，檀色就是浅绛色。北宋词人秦观在《南歌子》中歌道：“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇。”这种口脂的颜色直到现代还在流行着。当然，无论是朱赤色还是檀色，都应根据个人的不同特点，不同条件来适当加以选择使用，千万不能以奇异怪状的时髦为美。傅粉傅粉即在脸上搽粉。中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两！对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”，鲜明地道出了化妆与审美的关系。更值得深思的是，古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养性结合起来，如东汉蔡邕认为：“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。”这种观点，不仅颇有见地，而且寓意深刻。额黄额黄，又叫鸦黄，是在额间涂上黄色。这种化妆方式现在已不使用了，它起源于南北朝，在唐朝盛行。据《中国历代妇女妆饰》中记：这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。南北朝时，佛教在中国进入盛期，一些妇女从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。南朝简文帝《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”这里说的约黄效月，就是指额黄的化妆方式。唐朝额黄盛行时，温庭筠在诗中吟出“额黄无限夕阳山”之句，李商隐也写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”唐朝牛僧孺在《幽怪录》中还专门记述了神女智琼把额头化妆成黄色的故事。至宋代时额黄还在流行，诗人彭汝励歌曰：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”这些都反映出古代妇女喜欢额黄的情景。画眉画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。屈原在《楚辞·大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。”“黛黑”指的就是用黑色画眉。汉代时，画眉更普遍了，而且越画越好看。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望远山，时人效画远山眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。宋朝晏几道《六么令》中形容：“晚来翠眉宫样，巧把远山学。”《米庄台记》中说“魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙娥妆。”这种翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鲜事。《中华古今注》中说杨贵妃“作白妆黑眉”，当时的人将此认作新的化妆方式，称其为“新妆”。难怪徐凝在诗中描写道：“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。”到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”，李贺诗中也说“新桂如蛾眉”。为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”，故白居易在《上阳白发人》中有“青黛点眉眉细长”之句，在《长恨歌》中还形容道：“芙蓉如面柳如眉”。到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉。光是眉毛就有这么多画法，可见古人爱美之心的浓厚。古代化妆品——古代女子的“眉笔”：据说画眉之风起于战国，在还没有特定的画眉材料之前，妇女用柳枝烧焦后涂在眉毛上（好怪异的化妆哦，还是做现代人好）。古代女子画眉所用的材料，随着时代的饿发展而变化。从文献记载来看，最早的画眉材料是黛，黛是一种黑色矿物，也称“石黛”。描画前必须先将石黛放在石砚上磨碾，使之成为粉末，然后加水调和。磨石黛的石砚在汉墓里多有发现，说明这种化妆品在汉代就已经在使用了。除了石黛，还有铜黛、青雀头黛和螺子黛。铜黛是一种铜锈状的化学物质。青雀头黛是一种深灰色的画眉材料，在南北朝时由西域传入。螺子黛则是隋唐时代妇女的画眉材料，出产于波斯国，它是一种经过加工制造，已经成为各种规定形状的黛块。使用时只用蘸水即可，无需研磨，因为它的模样及制作过程和书画用的墨锭相似，所以也被称为“石墨”，或称“画眉墨”。到了宋代，画眉墨的使用更加广泛，妇女们已经很少再使用石黛。关于画眉墨的制作方法，宋人笔记中也有叙述，例如《事林广记》中说：“真麻油一盏，多着灯心搓紧，将油盏置器水中焚之，覆以小器，令烟凝上，随得扫下。预于三日前，用脑麝别浸少油，倾入烟内和调匀，其墨可逾漆。一法旋剪麻油灯花，用尤佳。”这种烟薰的画眉材料，到了宋末元初，则被美其名曰“画眉集香圆”。元代之后，宫廷女子的画眉之黛，全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石，至明清也如此。到了20世纪20年代初，随着西洋文化的东渐，我国妇女的化妆品也发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂，由于使用简便又便于携带，一直沿用到今天。芳泽可亲——妆粉中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成，古粉字从米从分；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”，也有称“铅粉”的。两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。关于米粉的制作方法，在《齐民要素》里有比较详细的记载，最原始的制粉方法，是用一个圆形的粉钵盛以米汁，使其沉淀，制成一种洁viper腻的“粉英”，然后放在日中曝晒，晒干后的粉末即可用来妆面。由于这种制作方法简单，所以在民间广泛流传，直到唐宋时期，人们制作米粉，仍然采用这种方法。还有一种香粉，是用粟米制作，类同上，只是最后再加上各种香料，便成香粉，由于粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脱落。和米粉相比，铅粉的制作过程复杂得多，从早期的文献资料看，所谓铅粉，实际上包含了铅、锡、铝、锌等各种化学元素，最初用与妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理，所以多呈糊状。自汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。由于它质地细腻，色泽润白，并且易于保存，所以深受妇女喜爱，久而久之就取代了米粉的地位。除了单纯的米粉、铅粉以外，古代妇女的妆粉还有不少名堂，如在魏晋南北朝时期，宫人段巧笑以米粉、胡粉掺入葵花子汁，合成“紫粉”。唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”。在宋代，则有以石膏、滑石、蚌粉、蜡脂、壳麝及益母草等材料调和而成的“玉女桃花粉”。在明代则有用白色茉莉花仁提炼而成的“珍珠粉”以及用玉簪花合胡粉制成玉簪之状的“玉簪粉”。清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等细石研磨而成的“石粉”等等。还有以产地出名的，如浙江的“杭州粉”（也称官粉）；荆州的“范阳粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的颜色也由原来的白色增加为多种颜色，并掺入了各种名贵香料，使其具有更迷人的魅力。近半个世纪以来，随着考古工作的深入开展，大批妆粉实物相继出土，有的盛在精致的钵内，有的安装在丝绸的包里，最有特色的是从福建福州出土的南宋妆粉，被制成特定形状的粉块，有圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等等，上面还压印着凸凹的梅花、兰花以及荷花纹样。姹紫嫣红话胭脂胭脂是古代妇女常用的化妆品，历代典籍中有关胭脂的写法有很多，如“焉支”、“烟支”、“鲜支”、“燕支”、“燕脂”、“阏氏”等等。它是一种红色的颜料，有种说法认为古代胭脂的真正产地是匈奴境内的焉支山，而“阏氏”这个名称，是对匈奴人对宫廷妇女的一种称呼，原指贵族正妻，因为这些贵族妇女常用“阏氏”妆饰脸面，所以“阏氏”成了她们的代称呼。据说胭脂传入中原和张骞出使西域有关。所谓“胭脂”实际上是一种名叫“红蓝”的花朵，它的花瓣中含有红、黄两种色素，花开之后被整朵摘下，然后放在石钵中反复杵槌，淘去黄汁后即成鲜艳的红色颜料。妇人妆面的胭脂有两种，一是以丝绵蘸红蓝花汁而成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。这两种胭脂都可经过阴干处理，使用时只要蘸少量清水即可涂抹。到了大约南北朝时期，人们在这种红色颜料中又加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密润滑的脂膏，由此，燕支被写成“胭脂”，“脂”有了真正的意义。《红楼梦》44回中有一段关于胭脂的描写，说得非常形象。这种胭脂“也不是一张，却是一个小小的白玉盒子，里面盛着一盒，如玫瑰膏子一样。宝玉笑道：‘铺子里卖的不干净，颜色也薄，这是上好的胭脂拧出汁子来，淘澄净了，配了花露蒸成的，只要细簪子上挑上一点儿，抹在唇上，足够了；用一点水化开，抹在手心里，就足够拍脸的了。’平儿依言妆饰，果然鲜艳异常，且又甜香满颊。”除了红蓝外，制作胭脂的原料还有重绛、石榴、山花以及苏芳木等。重绛是一种绛红色染料，它的色彩比较浓重，不及红蓝鲜艳透明。在汉魏时常常被用来作燕支的材料。石榴花也是一种红色颜料，在隋唐时常用来炼染女裙，时称“石榴红裙”，但也可用来制成胭脂。与石榴花相仿的是山花，山花是一种野生植物，经过提炼加工，则可为化妆材料。苏方木也名“苏木”，它的颜色虽比较黯淡，但作为染料饿历史却很长，早在魏晋时期就是一种主要的红色染料。由于胭脂的推广流行，汉代以后，妇女作红妆者与日俱增，且经久不衰。从大量的文献记载以及形象资料来看，古代妇女化妆，往往是脂粉并用，单以胭脂妆面的比较少见，具体做法可分为三种：1、在化妆之前先将胭脂与铅粉调和，使之变成檀红——即粉红色，然后直接抹于面颊，因其在敷面以前已经被调和成一种颜色，所以色彩比较统一，整个面部的敷色比较均匀，能给人以庄重、文静之感，所以多用于成年妇女；2、先抹viper，再涂胭脂，胭脂的位置往往集中在两腮，所以双颊多呈红色，而额头、鼻子以及下颌则露出viper的本色来，中国古代传统画人技法中有“三白”之说，就是根据这种化妆方法而来（实物可见唐寅的绘画，里面大多数女性都是这样化妆的），从图象来看，这种妆式常用以青年，历史书中的“桃花妆”一词，即指这种妆式；3、先在面部上涂抹一层胭脂，然后用viper轻轻罩之。由于用色的程度不一，名称也不同，浓艳者称“酒晕妆”，稍浅一些称“飞霞妆”。据记载，纣王爱将凝固的花汁给宠妻爱妾染指甲和化妆面容，因这种化妆品最早源于燕国，所以后人就把它叫作“燕脂”。远在汉代，中国女子已广泛使用口红。从二千多年前的前汉长沙马王堆一号汉墓中出土的漆器梳妆箱中，除有发绺、梳子和香粉外、还发现有燕脂。眉笔在古代又名“黛”，历史也颇悠久。据文献记载，侍奉前汉宣帝的京都知事张敞最爱为其妻用黛画眉。后汉初期，长安地区的女子盛行画“宽眉”，当时用的是青蓝色眉笔。到了唐代，则流行画蛾须（触角）眉。唐代还流行“红妆”、“朱脸”和“红脸”，这是女子在化妆前先在脸部抹上viper，再涂上红色胭脂。据传说，杨贵妃去后宫同双亲告别时，泪水纵横，临上车时，因天气寒冷，脸上的泪水竟冻结成红色的薄冰呢！……此外，还有一段有趣的传说，贵妃因体态丰满，每当盛夏季节便热得喘不过气来，汗水盈盈，每当她用手绢抹脸时，手绢就变成红色的了。唐代大诗人也写过《时世化妆》一诗，诗中描述了当时长安女子流行在唇上涂黑油（称为“乌膏唇”），脸上抹viper的化妆术。公元601年，高丽僧把口红传到日本，所以当时的《吉祥仙女图》中的仙女们的唇上都涂有口红，但日本女子普及口红化妆还是在十八世纪初，那时的女子为了使口红抹得浓些，都爱在涂口红前先在唇上涂上墨。
4. 各个朝代的眉毛妆容
维多利亚时代的服装在材质和款式方面出现了很多非常华丽的元素，另外女性的妆容多采用华贵的紫色，和服装相映成趣。维多利亚时代是一个辉煌的时代，其服装也充分展示了一派盛世景象，这一时代产生的很多元素至今都能在很多服装上看到，足见其对当代服装的影响。
维多利亚风格指1837年至1901年间，英国维多利亚女王在位期间的服饰风格，该时代女性的服饰特点是，大量运用蕾丝、细纱、荷叶边、缎带、蝴蝶结、多层次的蛋糕裁剪、折皱、抽褶等元素，以及立领、高腰、公主袖、羊腿袖等宫廷款式。随着复古风潮的盛行，这股华丽而又含蓄的柔美风格，正带给我们耳目一新的感觉。
5. 宋代愁眉眉妆
指一位貌美女子，蛾眉新画，轻启朱唇，莞尔一笑，举手投足间风情万种。
眉的审美包括的含义：
画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。女子的妆容一直是时代审美的重要组成部分。古人把大自然中的色彩和形状直接表现在妆容中，如花钿、鹅黄以表达对自然之美的追求。画眉也是一种重要的对自然之审美的表达。
汉代时，画眉就已经很普遍了，女性眉妆名目繁多，而且越画越好看。眉梢向下的“愁眉”，惹人爱怜，略显愁容。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望远山，时人效画远山眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像远山一样秀丽。也有诗句“眉如远山含黛，肤若桃花含笑，发如浮云，眼眸宛若星辰”形容女子漂亮非凡。可见远山眉在汉代很为流行，女子争画远山眉以达到一种闲淡的意境，这代表了汉代人们恬淡、清雅又追求浪漫的生活的态度。与当时狂放浪漫、古拙简朴的设计艺术相呼应。
唐代是妇女装饰十分繁盛的一个时期，尤以眉妆为最。无论是眉形、眉色，还是画眉的材料和方法，都多种多样。隋唐时期人们对女子的审美从瘦为美转变为以胖为美，眉妆也从之前的细长发展到流行阔而短的阶段。
因为女子在画眉前，要先把原来的眉毛剃去，但她们剃眉后并不是马上画眉，而是先要在脸上敷上妆粉。画的眉与原来的眉相比，位置到形状都发生了变化，给当时的女子创造新的眉形提供了创造空间。
唐代描写女子眉眼之美的诗句之多，可以看出眉妆在当时是特别受到重视的。用春山来表达对女子的赞美也可以看出古人将对自然的美同女子的美都视作世上最美之物。
唐代以后眉妆的审美又恢复到以细长为主，尤以明朝“柳叶眉，杏核眼，樱桃小嘴一点点”著名。明清以纤细弯曲的眉为主并一直延续到现在。可见后来人们的思想又走向保守，对女子的审美又走向了较为单一，甚至是较为保守的时期。
古人将眉毛称为“七情之虹”，由于它表现出不同的情态，并使脸更加具有立体感。古人将眉毛比喻成远山、春山、柳叶、新月，女子的美就与世上所有美好联系在一起。从古代女子眉妆的发展可以看出，政治、经济、文化对审美的影响也反映在了女子的妆容上。“女为悦己者容”女子为了时代审美的需要，将自己的眉画出各种姿态。眉形的发展可以说代表了各个时期人们的审美情趣。
6. 宋代妆容眉毛画法
出自宋代词人王观《卜算子•送鲍浩然之浙东》。
原诗句为“水是眼波横，山是眉峰聚。”黛，青黑色颜料，古代女子用来画眉。眉如远山含黛，是指美女眉毛如平缓，狭长的远山，显得柔顺而舒展。目似秋水横波。秋水，干净无尘，透明清澈，一望见底。形容美女的俊目闪动，如一泓秋水闪烁，顾盼生辉，勾魂摄魄。这兩句诗是形容美女漂亮而传情的眉目，生动贴切，脍炙人口！
7. 宋代女子眉毛特点
1、懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟。——《菩萨蛮·小山重叠金明灭》唐代：温庭筠译文：懒得起来，画一画蛾眉，整一整衣裳，梳洗打扮，慢吞吞，意迟迟。
2、湖光照侬双画眉，鬓边照见一茎丝。——明代宋元禧《西湖竹枝》译文：湖面反射的光线照应着你以眉笔修饰眉毛，鬓角的毛孔都看见了。
3、湔裙梦断续应难，西风多少恨，吹不散眉弯。——《临江仙·寒柳》清代：纳兰性德4、湖上女儿柳叶眉，春来能唱黄莺儿。——元代杨维桢《冶春口号七首》译文：湖边的美女长者柳叶一般的眉毛，在春天唱着歌好像黄莺一样美妙。5、柳叶眉间发，桃花脸上生。——唐代徐贤妃《赋得北方有佳人》译文：眉毛就像刚发芽的柳叶，脸庞好像盛开的桃花。6、世事一场大梦，人生几度秋凉。夜来风叶已鸣廊。看取眉头鬓上。——《西江月·世事一场大梦》宋代：苏轼译文：世上万事恍如一场大梦，人生经历了几度新凉的秋天？到了晚上，风吹动树叶发出的声音，响彻回廊里，看看自己，眉头鬓上又多了几根银丝。
8. 宋代的眉毛
花钿的起源
有学者考证，“花钿妆”确切的起源应是在汉代，也有人认为是秦始皇时期，又有人说是南北朝或唐朝。在众多的传说版本中，人们述及最多的还是南朝时期的一个故事。相传南朝时，宋武帝有个女儿叫寿阳公主，这位寿阳公主生得花容月貌，十分美丽。有一天，公主跟宫女在花园里玩得累了，就躺在殿下歇息，一阵微风吹来，从梅树上飘下一朵梅花，正巧落在公主的前额，染下了一个梅花状的印子。她的皇后母亲看到了，觉得很耐看，就叫公主暂时留着，三天都不要洗脸。其他宫人看到以后，都觉着脸上顶个花印子十分漂亮，于是纷纷效仿。因为梅花毕竟只在冬天开放，其他季节怎么办呢？爱美的人们就想出一个法子，取不同材料人工制成花的样子，来代替梅花贴在额头上。后来，这一化妆方式传到了宫外，在民间广泛流行。此后，“花钿”更是派生出了各种各样的颜色和形状，贴的方位也从额前眉心处，演变到了贴在耳边、眉毛两侧、脸颊等处，或做成饰品插在头发上。
鼎盛时期的景象
“花钿”最流行的时期是唐代，晚唐时发展至鼎盛。唐代李复言著有《续玄怪录》一书，可作为一个小小的佐证。书中有一名叫韦固的男子，因不相信月老的“婚姻命定说”，就砍了他命中注定的那个尚在襁褓中的妻子一刀，那小女孩长大以后，果真嫁给了韦固做妻子，有头上的伤疤为证。李复言描写韦固妻“眉间常贴一钿花，虽沐浴、闲处，未尝暂去”，说的就是韦固妻为了遮头上的伤疤，连洗澡和非正式场合也从不将“花钿”摘下来。敦煌莫高窟中的那些女供养人像，许多脸上也都贴着“花钿”，尤其燕形的“花钿”在莫高窟中更是占了很大比例，多贴在耳部附近或额头两侧。令人感到惊讶的是，在莫高窟吐番时代的窟中，帝王和臣子的额前竟然也饰有“花钿”，不知道是出于画者的艺术渲染，还是当时的吐番男子当真作此打扮。
唐以后的五代十国，在服饰妆扮上承袭了唐代的遗风。编撰于这个时期的《花间集》中，有多处咏到“花钿”的句子，比如：“二八花钿，胸前如雪脸如莲。耳坠金环穿瑟瑟，霞衣窄，笑倚江头招远客。”从这些词中，可以看到当时糜烂而奢侈的世风，这些偷安的小国，最终逐一被宋太祖赵匡胤收编到大宋旗下。
消失于元代
北宋时，“花钿”依然还在女子中流行。没有酒窝的女子，以“花钿”来代替酒窝；有酒窝的，贴上“花钿”来强调一下。黄的、黑的、绿的、红的，各种颜色的“花钿”可搭配不同颜色的服饰。南宋，自朱熹提出“存天理，灭人欲”的理学思想以后，女子必须守贞洁，自然就不在社会上抛头露面，也就不再那么刻意地打扮自己了。元代是蒙古人的天下，花钿渐渐淡出了历史舞台，唯有在一些传世的书画作品和考古发掘中，人们方能找到这种在古代曾经流行了一千年的时尚饰品的影踪。
9. 宋制妆容眉毛
考证是入行化妆师的一个重要途径。目前，我国开展的化妆师国家职业资格考证只有初中高三个等级。化妆师的职业分类一般有时尚化妆（普通美容院），影楼化妆以及影视化妆。学习时尚化妆的课程只能考取初级证书，只有学习了影视化妆才能考取高级证书。据了解，目前北京的化妆培训班近百家，时尚化妆班课程在1－2个月左右，影视化妆则需要5个月至一年的时间，学费7000－12000元不等。课程设置各学校也有不同。一般来讲开设影视化妆发展史、影视化妆品的认识与使用方法、影视化妆基础、剧本分析课、分析年代、环境、剧情与人物之间的关系、毛发制作、头套、胡子、眉毛等古妆发型配件的制作、古代发型梳理唐、宋、元、明、清不同朝代的发型梳理、重彩化妆宫庭化妆、浓艳化妆、变化较明显的化妆、影视剧不同人物化装、老中青美容妆、肖像妆、舞台化妆、性格妆、时尚传媒化妆、现代发型设计、服饰搭配等等。